Великий африканский крюк (Судан). Часть 2

Старейшие суданские пирамиды, построенные в VIII веке до н.э. находятся возле поселка Карима (за последние годы ставшего городом). Раньше, чтобы сюда доехать, приходилось долго прыгать по песчаным колдобинам. Сегодня знаменитые остроконечные пирамиды могучего Кушского царства находятся лишь в полусотни метров от асфальтовой дороги. Такое соседство радует далеко не всех. Некоторые специалисты утверждают, что вибрация может повредить древним постройкам.

Удивительные творения древних зодчих еще в середине позапрошлого века успели пострадать от знакомства с внешним миром. Так в 1834 году итальянский кладоискатель Джузеппе Ферлини придумал весьма «эффективный» способ исследования пирамид. Стремясь проникнуть внутрь, он попросту разбирал их, начиная сверху. Результат его деятельности: десятки разобранных пирамид и несколько найденных золотых предметов, которые итальянцу так и не удалось продать с выгодой для себя.
К счастью для исторических памятников Судана, в те годы мало иностранцев добиралось до здешних песков. И даже в мой первый приезд мне попадались суданцы, никогда не встречавшие иностранцев. В какой-нибудь деревушке меня могли принять, например, за китайца по той лишь причине, что когда-то здесь побывал китаец, и местные жители решили, что китайцы – это люди непохожие на суданцев. Сегодня к иностранцам относятся спокойнее. Европейцев легко отличат от азиатов. Европейцы ходят с рюкзаками или ездят на джипах, а китайцы – все больше на новеньких самосвалах – строят электростанцию на Ниле. Электричество для страны – это хорошо, недовольны лишь жители близлежащих деревень (их выселят), археологи (многие древние постройки окажутся под водой) и нильские крокодилы, которым придется уходить выше по течению – в Эфиопию.
Уже виден результат многочисленных строек: Судан вытягивается вверх и сжимается по размерам. Этажность домов растет (в Хартуме все больше высотных зданий), а бесконечные когда-то расстояния сейчас преодолеваются за несколько часов. Асфальтовая дорога – одна из причин перемен в веками не менявшейся провинции. Там где бродили верблюды, нынче ездят мотоциклы. Там, где на рынке можно было приобрести лишь финики или манго (да и то – в сезон), сегодня предлагают фрукты столь экзотические, что даже местные покупатели мнутся в нерешительности, прежде чем сделать покупку.
Суданцы стали больше путешествовать, растет число счастливчиков, обладающих заграничным паспортом. В зеленой книжице указано «действителен для всех стран, кроме Израиля». Есть также графа «описание владельца». Раньше там на самом деле описывалось, как выглядит владелец паспорта, а теперь стоит штамп «смотри фото». Напротив действительно прилеплена фотография. Ее размеры и форма не оговариваются. У коммерсанта Махмуда вклеен маленький корявый квадратик, а у его брата вытянутый вверх прямоугольник. Есть также места для фотографий детей – всего шесть. И одно место для фотографии жены. А что делать остальным? Ведь согласно Корану у мусульманина может быть до четырех жен. Неужели другим женщинам выдают персональные паспорта? Но это вряд ли, сложно представить жительницу Судана путешествующую в одиночку, без мужа. Или остальные жены не должны сопровождать мужа в заграничную поездку? Показавший мне свой паспорт Махмуд лишь пожал плечами на эти вопросы.
Все же суданцы больше домоседы, чем путешественники. Сказывается традиционно размеренный, неторопливый ритм жизни. Куда спешить, когда даже само представление о времени отсутствует? Уж лучше посидеть вместе с друзьями или родственниками, распивая чай или каркаде (заваренные лепестки гибискуса, «суданской розы»).

Местные дома устроены так, что несмотря на скромный размер помещения, гостей можно принять почти неограниченное количество. Размер двора важнее, чем размер дома. Для самых почетных гостей из дома выносят кровати. В тех местах, куда не добрались новомодные пластиковые стулья, кровать остается важнейшим предметом мебели. Изображение деревянного остова кровати, с натянутыми на нем веревками или полосками верблюжьей шкуры, можно было бы включить в государственный герб Судана. Кровать – это кровать, но еще стул, стол, а также символ гостеприимства и собственного благополучия. Наличие кровати гарантирует, что ночью ее владельца не покусает скорпион и по его телу не проложат тропу муравьи. Собираясь в другой город, суданец может захватить с собой любимую деревянную (или металлическую) койку – на крышах автобусов они едут целыми пачками.
Даже самый завзятый суданский домосед, хоть раз в жизни, но отправляется в путешествие. Речь не о Мекке – такая поездка по карману не каждому суданцу – а о свадебном путешествии. После того, как молодые с друзьями и родственниками отгуляют положенные дни свадьбы, у них начинается «медовый месяц» и, на собранные гостями деньги, они отправляются в… Хартум. Долгое время это был фактически единственный приличный город в Судане. Там есть настоящие гостиницы, рестораны, парки, кафе-мороженое. Сегодня столица страны выросла еще больше и претендует на звание города современного. Пусть здесь еще не принимают кредитные карты американских банков, а Интернет работает медленно, зато появился важный признак современного города – уличные пробки!

На мотоцикле, впрочем, хартумские пробки не страшны. Их можно объехать по обочинам, что мы и сделали и, вырвавшись из столицы, направились на юг. До самой эфиопской границы проблем уже не было. Шины мирно гудели на ровной асфальтовой дороге, на которой уже не было риска въехать в блуждающий песчаный бархан. Окружающий пейзаж переменился: вместо пустыни – степь с низкорослой растительностью. Прямоугольные дома с длинными глиняными заборами сменились на круглые избушки с соломенными крышами. Избушки были тесными внутри и совершенно пустыми. Из мебели – пара кроватей и вентилятор под потолком. Но, как и прочие суданские дома, вмещали неограниченное количество людей, так как являлись не столько жилыми помещениями, сколько символами жилья. Основная жизнь проходила вокруг, во дворах.
В одном таком доме в деревушке Асар погостили и мы. Во время гражданской войны из призванных в армию мужчин этой деревни погибло полсотни человек. С перемирием, которое наступило 3 года назад, жить стало значительно легче: наконец-то построили дорогу, провели электричество.
Хозяева вынесли для нас кровати.
- Вы братья? – спросили нас.
- Нет, просто напарники.
- А из одного племени или разных? – поинтересовались селяне. Вопрос закономерный: в этих краях живут джялин, махарба, амарна, добайна. Все говорят по-арабски, и отличить одних от других иностранцу нелегко. Что ж, мы тоже были из разных племен. Алексей из племени поморов, а я – питерцев. Постоянно приходилось искать общий язык друг с другом и с внешним миром.
- Я не буду пить эту мойю. Это мойя – бактерия! – пытался отказаться от предложенной воды Алексей.
- Это хорошая мойя. Не бактерия! Мы пьем, – убеждали Леху суданцы и показывали как они пьют эту мутноватую воду, фыркая и полоща ей рот.
- Суданская бактерия – друг суданского человека. А русскому человеку – не друг, - отнекивался Алексей. Суданцы развеселились по поводу бактерий и начали наперебой предлагать хлеб с бактериями, табак с бактериями и помидорный салат с бактериями.
Позже хозяева затеяли спор, сколько человек живет в Асаре. Кто-то утверждал, что в Асаре живет 2 миллиона человек, другой – что только 2 тысячи. Спорщики чуть не подрались. Потом Алексей в шутку попросил выключить Луну, чтобы она не мешала спать. Но суданцы вполне серьезно ответили, что выключить Луну не могут, так как она – часть суданского сердца, символ их веры. Так и пришлось нам спать с работающей всю ночь Луной.
Наутро мы пролетели по асфальту оставшиеся до эфиопской границы километры и вновь оказались в совсем другом мире.

Мой блог - http://kubatyan.blogspot.com/