Байкальский дневник (часть 2)

6 июля. Рано утром за нами приехал заказанный УАЗик. На Ольхоне такие УАЗики, приспособленные для перевозки туристов, называют «таблеткой». Выезжаем в с. Хужир.
Дорога идет по берегу красивого залива - Нюрганской губы. Украшением этих мест являются песчаные дюны. Из путеводителя мы узнали, что временами они способны издавать какие-то звуки. Но нам не повезло: день был безветренным, и дюны молчали. Зато на песчаных холмах росли сосны самой причудливой формы, и среди них попадаются деревья, чуть ли не завязанные в узел. Такую форму они приобрели от близкого дыхания самого сильного ветра на Байкале, который именуется сарма. Ветер назван в честь речки, из долины которой он вырывается.
Мы сделали остановку возле одинокого дома с позеленевшей крышей. Водила рассказал, что в 70-е годы какой-то партийный начальник повелел на этом месте построить рыбацкий поселок Песчанка (на некоторых картах - Песчанная), состоящий из 20 домов. В один прекрасный день сарма, как знаменитый волк из сказки «три поросенка», сдула весь поселок. Гуляя по окрестным дюнам, я находил кирпичи от печной трубы, улетевшие от поселка метров на 200!
Незаметно переезжаем через небольшой отрог, которым заканчивается Нюрганская губа (нюрган по-бурятски означает «спина, хребет»). Минуем деревни Халгай и Харанцы. Поселок Харанцы назван по имени скалистого мыса, который раньше служил наблюдательным пунктом (харанса означает «смотровой»).
В Хужире наша «таблетка» привезла нас к началу длинного пляжа, который тянется на 3 км от мыса Бурхан в сторону пос. Харанцы. На песчаном пляже стоят десятки палаток – многие иркутяне проводят здесь свои отпуска. Мы разбиваем лагерь и уходим осматривать окрестности.
Вначале сходили на мыс Бурхан (на некоторых картах он обозначен как мыс Скала Шаманка). У бурят мыс Бурхан считается сакральным местом. На его вершине в расщелину вбита палка, на которую намотано множество ленточек. Мыс очень живописен. Он является своеобразной визитной карточкой Байкала, без его изображения не обходится ни один байкальский фотоальбом.
Искупавшись в заливе, мы пошли в Хужир. Это село называют столицей Ольхона. Оно было образовано в 1939 г. Идем по центральной улице «им. 19 парт. Съезда». Заходим в местную школу посмотреть интересный музей. Но двери музея оказались закрытыми. Нам советуют сходить домой к Ревякиным, и попросить, что бы открыли музей.
Пока гонцы бегают за ключами, мы решили продолжить осмотр Хужира. Центральная улица приводит нас на Маломорский рыбзавод. Глядя на допотопное оборудование и на рыболовецкие боты, ржавеющие на берегу, диву даешься, как можно было уничтожить когда-то процветавший рыбный промысел. Ведь завод был построен в уникальном месте – на берегу Малого моря, где омуля столько, что он сам чуть ли не запрыгивает в омулевую бочку.
Что бы иметь представление о доходах рыбаках, мы зашли в заводскую контору и узнали, что обычно бригада из пяти рыбаков вылавливает в месяц около 5 тонн рыбы, и сдает омуля по 17 рублей за килограмм. Получается, что каждый рыбак зарабатывает около 17 тысяч рублей в месяц.
После рыбзавода осмотрели школьный музей. Здесь мне запомнилась омулевая бочка. Я даже не представлял себе, что бывает такая большая тара для засолки омуля. Говорят, что раньше в такой бочке можно было засолить 500 омулей, современных же омулей здесь может поместиться несколько тысяч.
Вечером гуляли по селу. Постоянное электричество в Хужире отсутствует со времен перестройки. После того, как администрация отключила свет, местные мужики распилили столбы на дрова, а провода сдали на лом. Сейчас в селе работает дизельная установка, прозванная в народе «балалайкой» за издаваемый шум. Свет горит по графику только у половины поселка с восьми вечера до полуночи. Богатые хужирцы, занимающиеся рыбным браконьерством, обычно имеют японские генераторы.

7 июля. Утром договорились с катером, что он забросит нас в район бухты Песчаная за 9000 руб. Для уменьшения стоимости берем с собой на борт еще 3 французов, которые путешествуют по Байкалу.
Наш капитан оказался большим знатоком Байкала. Проходя мимо обрывистых берегов острова Замогой и Шибетского мыса, капитан рассказал, что, по преданию, в XVII-XVIII веках предки ольхонских бурят перекочевывали через Малое море с Эхирита. Путь (он по-бурятски называется зам) проходил по льду мимо острова Замогой. В районе мыса Шибетский в 8 веке стояло тюркское племя курыкан. На мысах они построили оборонительные стены, которые по-тюркски называется шибе. Капитан говорит, что на мысу еще встречаются места, где раньше приносили жертвоприношения.
Показывая на залив Мухур (его название переводится как «тупик»), капитан говорит, что недавно он подвозил археологов, которые на берегу Мухура изучали могильники древних хуннов. Эти кочевники хоронили своих соплеменников в каменных ящиках. Хунны впервые на территории Центральной Азии в конце 3 в. до н.э. создали государство. Мощная, всегда готовая к боевым действиям армия завоевала огромную территорию, северная граница которой проходила по западному берегу Байкала. Только непроходимая тайга, стоящая за Байкалом, смогла остановить нашествие хуннов.
За Ольхонскими воротами выходим в Байкал. В заливе Ая мы наблюдали за необычными действиями судна «Зайсан». Корабль стоял у обрывистого берега, а винты его работали во всю мощь. Оказывается, что таким образом команда поднимала со дна тонны ила, и привлекала голодного омуля для иностранных клиентов, стоящих вдоль борта с удочками.
Вечером пришли к месту назначения. Капитан отговорил нас останавливаться в Песчаной бухте, где на двух турбазах обитают сотни туристов, и мы высадились в бухте Сенная. Здесь находится кордон Прибайкальского национального парка. Ставим палатки в чистом сосновом лесу, и идем знакомиться с лесником Виктором.

8 июля. Всю ночь шел дождь. Утром он прекратился, и мы решили сходить в бухту Песчаная. Хорошая тропа поверху обходит обрывы береговой линии. Мы шли в густом тумане, и любовались выплывающими из облаков скалами, поросшими великолепными соснами. Пейзаж напоминал китайские рисунки тушью. Где-то рядом, чуть ли не под ногами, кричат чайки.
За примечательной скалой Дед вышли в бухту Бабушка и искупались. Бухту Бабушка и Песчаная разделяет высокая скала, возвышающаяся над уровнем Байкала на 80 м. Туристы прозвали ее Большой Колокольней (в конце Песчаной бухты стоит Малая Колокольня). Мы сошли с тропы, и сквозь густой кустарник подошли к подножью Большой Колокольни. В верхней ее части виднеются остатки металлической лестницы. В советские времена на вершине размещался автоматический маяк, работающий на ацетилене. А еще раньше на маяке горели обычные керосиновые фонари, которые зажигали два раза в сутки. Сейчас лестница находится в аварийном состоянии.
За Большой Колокольней начинается Песчаная бухта. Я много лет мечтал сюда попасть и посмотреть на ходульные деревья. К сожалению, сейчас от знаменитой рощи осталось всего три лиственницы.
В Песчаной бухте жизнь била ключом: народ, отдыхающий на двух турбазах, купался, ел шашлыки, пил пиво и загорал. Мы дошли до Малой Колокольни. Со стороны материка, перед Колокольней стоит несколько скал, одна из которой имеет причудливую форму. Эта скала похожа на громадный валун, до половины закапанный в песок. По середине «валуна» идет широкая вертикальная трещина, которая заканчивается, не дойдя до вершины около 2 м.
За малой Колокольней мы входим в сосновый лес. Здесь через каждые 50 м встречается палаточный лагерь «диких» туристов. По лесу прошли около 5 км до небольшого каменного острова. Это Бакланий камень. Раньше здесь обитала колония большого баклана.
От Бакланьего камня мы повернули назад и за 3 часа вернулись в лагерь. Всего за день прошли около 25 км. На ужин наши дежурные приготовили уху.

9 июля. С утра был сильный ветер, и штормило. Несколько катеров укрылось в Сенной. У нас на сегодня запланирована прогулка на заброшенный карьер Харгино, где добывался кварцевый песок.
От избы дяди Вити до следующей небольшой пади Сухой тропа идет по сосновому лесу. Падью на Байкале называют долину ручья или речки. Перед Сухой от основной тропы ответвляется тропка, ведущая на вершину Золотого Утеса.
В бухте Сухой встретили большой лагерь иркутских школьников. В конце бухты тропа раздваивается: основная отходит от Байкала и исчезает в лесу, обходя поверху большой утес. Этой тропой мы воспользуемся на обратном пути, а в Харгино пойдем по берегу.
В конце бухты встречаем глыбу с полигонометрическим знаком № 5480. Такой знак в геодезии употребляется для точной привязки к местности. Глыба, видимо, отвалилась от утеса, и сейчас без дела валяется на берегу. Подходим к началу подъема, и начинаем карабкаться по звериной тропе. Похоже, что в этом году здесь еще никто не ходил. На склоне лежат огромные сухие сосны, поваленные ветром. Тропа ведет нас под самой скалой и дает хорошее представление о дикости береговой линии Байкала. Идем очень осторожно. На середине участка проходим мимо скалы по форме напоминающей сфинкса. Много чабреца. Высшая точка, на которую мы поднялись, лежит над уровнем Байкала на высоте 160 м. Зачарованные красотой, останавливаемся передохнуть. Поразительная чистота воздуха позволяет нам любоваться Ольхоном, до которого не менее 110 км! Неожиданно рядом с нами над водами Байкала закрутился смерч. После перекуса начинаем спускаться по крутой тропе. Собираем маслята. Рядом с тропой повстречали байкальский шлемник, эндемик. Его синие цветки на самом деле напоминают шлемы гладиаторов.
Выходим в падь Харгино. Название происходит от слова харга, означающее «песчаная отмель, песчаная коса». Сейчас здесь, в устье ручья, стоит одинокий домик лесника. Это все, что осталось от поселка, разоренного властями в начале 50-х годов, когда проводилась политика укрупнения сел за счет мелких поселений.
Проходим мимо кордона и углубляемся в лес. Идем по раздолбаной дороге. По обочине растут подберезовики. Остановились рядом с любопытными развалинами. Я первый раз видел останки избы, стены которой были срублены из двойных бревен! То есть избу, видимо для сохранения тепла, построили по принципу матрешки: сначала построили внутренний сруб, а затем срубили внешний. Рядом с избой протекает ручей Харгинка, на берегу которого в куче лежат ржавые лотки-ендовки. Меня удивило то, что после окончания работ, никто не забрал оборудование. На берегу ручья стоит лиственница, к которой неизвестный старатель лет 50 назад прислонил свой лоток, и теперь дерево вросло в металлический лоток.
Продолжаем подъем. На крутых участках поперек дороги лежат бревна лиственниц, это все, что осталось от рельсового пути, связывавшего карьер с бухтой Харгино. В 2,5 км от берега подходим к развилке с указателем «Карьер». Сворачиваем направо. От поворота до карьера шли еще час. Подъем от Байкала составил 300 м.
Карьер впечатляет. Представьте себе на вершине горы огромную яму, в диаметре около 1 км. Везде в беспорядке валяются ржавые тачки, раздолбанные вагонетки, стоят старые бараки с заваленными стенами. Рядом с отвалом кварцевого песка вездесущие туристы приспособили старое оборудование под кострище. Весь карьер зарос соснами и березами. Пейзаж мрачный. Здесь напрочь забываешь, что всего в 15 км, в бухте Песчанной живут на свете девчонки, есть пляж, музыка и пиво.
Карьер начали разрабатывать еще в 18 веке, сырье поставляли в Тальцы на стекольный завод (в Тальцах сейчас находится музей деревянного зодчества, а завод перевезли в г. Тулун, который расположен в 400 км от Иркутска по ж\дороге в сторону Москвы). А первоначально стекольный заводик находился в д. Большие Коты (18 км от Листвянки). Также в Б. Котах и близлежащих падях (долинах рек) добывали золото. Здесь до сих пор сохранились дореволюционные шурфы и холмы гравия, намытые позднее более современными способами (драгой). Сохранилась последняя драга, которая находится в заброшенном состоянии в 6 км вверх по речке Б. Котинка.
Отсняв несколько фотопленок, поворачиваем назад, и в 10 вечера приходим в лагерь. Наши рыбаки, которые не ходили с нами в карьер, нарубили дров и приготовили для нас баню у дяди Вити.

10 июля. Утром в Сенную пришел рейсовый корабль «Баргузин», на котором переезд до Листвянки стоит значительно дешевле (билет по 350 руб.) частного катера (9000 руб.). «Баргузин» приходит в Сенную 3 раза в неделю. У капитана здесь есть свой маленький бизнес: он привозит дяде Вите пиво на продажу для туристов, а лесник взамен отгружает вяленного омуля.
На «Баргузине» мы перебираемся в порт Байкал, где уходим ужинать на уютную и дешевую (по сравнению со всеми базами Листвянки) базу «Надежда». По дороге осматриваем старинный маяк.

11 июля. Ночью возвращаемся по берегу Ангары до порта Байкала. Здесь начинается знаменитая Кругобайкальская железная дорога, которая была построена за 2,5 года перед началом русско-японской войны, и считалась самым сложным (и дорогим) участком Транссибирского пути. В связи с постройкой в 1957 г. мощной ГЭС на Ангаре вблизи Иркутска, уровень воды в ней поднялся на 30 м. Железнодорожная линия Иркутск – порт Байкал оказалась в зоне затопления. Взамен ее в 1949 г. построили через Андриановский хребет линию Иркутск – Култук. А участок порт Байкал – Култук, прозванный туристами Кругобайкалкой, остался невостребованным, и превратился в забытый уникальный памятник русского инженерного зодчества.
Мы садимся в экзотический поезд «Матаня», который несколько раз в неделю совершает рейсы по знаменитой Кругобайкальской железной дороге из Порта Байкал в Слюдянку. Грузимся в один из двух плацкартных вагонов, и через 2 ч. выходим на станции Половиная. Чуть в стороне от железной дороги ставим палатки и залегаем спать.
Встаем поздно. Недалеко от наших палаток находится самый длинный тоннель Половинный. Путеводитель сообщает, что его длина составляет 779 м. Название тоннеля происходит от имени одноименной реки, устье которой делит пополам, на две равные части, расстояние между станцией Култук и истоком Ангары.
Решаем осмотреть тоннель. Включаем налобные фонарики и входим в подземелье. Холодно. Под ногами валяется всякий хлам. В середине тоннеля с небольших сталактитов капает со свода вода. Здесь близко подходят грунтовые воды. Что бы убрать ее из тоннеля разработчикам пришлось во всю его длину прокладывать канал и выводить его в кюветы.
После прогулки по тоннелю, решаем попытаться найти триангуляционную вышку, которая на нашей карте стоит в 2 км западнее станции Половинная на высоте 757.
Проходим мимо станции и начинаем без тропы подниматься по склону. Где-то через час, в густых зарослях ольхи нам удается обнаружить геодезический знак № 2152, над которым возвышается небольшая триангуляционная вышка. К вечеру возвращаемся в лагерь.
12 июля. Сегодня от 109 километрового столба мы начинаем наш двухдневный переход по самому интересному участку Кругобайкалки. Почти сразу после станции Половинная проходим через самый короткий тоннель Чайкинский, его длина всего 31 м. Рядом с тоннелем повстречали тетку, которая с сенокоса везла свой стог сена на дрезине!
Погода хорошая: солнце, птички цветочки. Только ширина между шпал не совпадает с шириной моего шага. Ну, ничего, попривыкну.
114 км. Проходим Асламовский тоннель (длина 88 м), пробитый через одноименный мыс. Вдоль «железки» растет лиственный лес без листьев. Все сожрал ненасытный шелкопряд, который появился на Байкале после того как построили плотину Иркутской ГЭС, и уровень воды в озере поднялся на 1 м, от чего на громадной территории заметно изменился климат.
116 км. Проходим тоннель Косой Убур (111 м). Название происходит от бурятского слова убэр, означающее «передняя или солнечная сторона». Сразу за тоннелем остановились отдохнуть рядом с безымянным ручьем. Перекусили курагой и черносливом. Во время следующей остановки некоторые пожалели о съеденном в большом количестве черносливе, и на сей раз подкреплялись уже имодиумом.
119 км. Большой (по местным меркам) разъезд Маритуй. Между рельсами ходят беззаботные козы. При подъезде к станции, тормозит «Матаня». Машинист высовывается из окошка и кроет на чем свет стоит флегматичных коз. Проглотив травку скотина неторопливо освобождает путь, «Матаня» подъезжает к станции, а я начинаю понимать, что название этого паравозика происходит не от слова «мотаться», а от слова «мать».
И еще одна интересная встреча произошла у нас в Маритуе. Дело в том, что последнее время нашим рыбакам изменила удача. Что они только не придумывали, что бы обхитрить рыбу. Тщетно. И вот мы встречаем мальчика лет 5 с удочкой.

- Малыш, а куда это ты идешь?
- На рыбалку дяденьки.
- А, что в Байкале разве рыба клюет?
- ???? Клюет.
- И как же ты рыбачишь?
- Да, вот, надеваю на крючок червя и рыбачу.
- А где же здесь черви? Мы весь берег перекопали и ничего не нашли.
- Дык, в выгребной яме, где ж еще?

120 км. Мост через р. Маритуй. Живописный каменный виадук.
121 км. Проходим один за другим тоннели Киркирей-1 (176 м) и Киркирей-2 (325 м).
122 км. Перел тоннелем «№ 18 бис» и встаем пораньше на стоянку, что бы засветло успеть осмотреть самую сложную систему инженерных сооружений на Кругобайкалке. Оставив рыбаков и дежурных в лагере, отправляемся на прогулку.
Сперва осматриваем тоннель «№ 18», который не действует уже почти 100 лет. Он стоит заросшим параллельно тоннелю «№ 18 бис». Его длина всего 75 м. После начала эксплуатации, железнодорожники обратили внимание на то, что после сильных дождей тоннель начал деформироваться. Поэтому, когда в 1911-1913 годах начали прокладывать второй путь, то решили вместо тоннеля «№ 18», пробить заново тоннель «№18-бис», длиной 636 метров.
После тоннеля «№ 18» мы прошли немного дальше по берегу Байкала. За тоннелем встретили лилию саранку с огромными цветками. Я вспомнил, что это растение является древнейшим продуктом питания у народов Центральной Азии. В пищу употребляется луковица, имеющая узкий овальный белый клубень.
У нас еще оставалось время, и мы решили подняться вдоль крутого ручья Киркирей, название которого происходит от бурятского слова хэрхирхэ, означающее «ворчать, рычать». Этот ручей заставил попотеть инженеров Кругобайкалки. Что бы отвести воду от тоннеля «№18-бис», рабочим пришлось строить акведук. В верхней части ручья, на высоте 66 метров над Байкалом, соорудили плотину высотой 15 м. Для регулирования стока воды в нижней части плотины сделали специальное отверстие, из которого вода вытекает в бетонный лоток. По этому лотку Киркирей спускается к тоннелю «№18-бис» двумя уступами. Для перехода железнодорожного тоннеля специально для ручья построили собственный тоннель, вырываясь из которого, вода достигает земли по наклонному желобу, и по каменным уступам впадает в Байкал.

13 июля. С утра зарядил дождь, и дежурные готовили завтрак под восточным порталом тоннеля «№ 18 бис».
После еды выходим в путь. С налобными фонариками проходим тоннель, который является вторым по длине на дороге, как я уже говорил, его длина 635 м.
123-124 км. Проходим один за другим сразу несколько тоннелей: Тройная губа (162 м); Двойная губа-1 (58 м); Двойная губа-2 (389 м) и Малый колокольный (190м). Вот зачастили!
124 км. Минуем выложенный камнем виадук, по которому стекает дождевая вода из небольшой пади.
125 км. Тоннель Большой колокольный, 233м. Этот тоннель прорыт через одноименный мыс, на котором стоит огромная глыба, по форме напоминающая колокол. Останавливаемся отдохнуть. К нам подсаживаются 4 поляка, идущие из Култука. Путешествуют они уже третий месяц. Прошли Китай и Монголию. На Байкале они решили посмотреть участок Кругобайкальской железной дороги, которые строили их соотечественники, сосланные в Восточную Сибирь после восстания 1863 г. Тогда сюда пригнали 11 тысяч человек, большую часть из которых сослали на каторжные работы. Остальных же поселили в деревнях, где они не находили работы и быстро умирали с голода. Летом 1866 г. поляки подняли восстание и попытались уйти в Монголию (в то время это была территория Китая). Но наши казаки восстание подавили, а руководителей расстреляли.
127 км. Тоннель Бакланий, 318 м. В тоннеле зачем-то прорублена дыра к Байкалу.
За тоннелем нам впервые встречается галерея. Железобетонная галерея № 1 (38 м) примыкает вплотную к каменной галереи № 10 (34 м). На крыше каменной галереи растет целый лес! Галереи очень похожи на тоннели, но если тоннель прорублен через скальный массив, то галерея построена рядом с крутым склоном для защиты железной дороги от обвалов. Многие пройденные нами тоннели имели пристроенные галереи.
128 км. Разъезд Баклань. Покупаем молоко.
129-130 км. Тоннели Столбы-1 (117 м) и Столбы-2 (260 м).
130 км. Проходим по арочному виадуку над р. Шабартуй. Название реки происходит от буряцкого слова шабар, означающее «грязь, глина». На правом берегу стоят развалины царской электростанции, рядом с которой есть место для стоянки. Вообще, на Кругобайкалке стоянок не так уж и много. Полотно вырубали в скалах, на высоте 8 метров над Байкалом. Именно такая высота является недоступной для брызг байкальских волн, от которых в зимнее время рельсы покрываются льдом. Спуск с полотна к озеру почти везде очень крутой.
131 км. Останавливаемся и любуемся живописным утесом Столбы 2. Проходим тоннель Безымянный (120 м).
132 км. Проходим сразу три тоннеля: Шарыжалгай-1 (187 м); Шарыжалгай-2 (89 м) и Шарыжалгай-3 (309 м). Название происходит от сочетания слов шара, означающее «желтый» и жалга – «падь». Каждый из тоннелей имеет свою особенность. Шарыжалгай-2 – самый красивый. Мне больше всего понравился западный портал тоннеля, левый верхний угол которого украшен большим загадочным знаком. От большинства тоннелей Кругобайкалки, которые имеет в поперечнике сферический профиль, Шарыжалгай-3 выделяется параболическим профилем. Тоннелей с таким профилем всего 10. Когда строили Шарыжалгай-3, то расчет делался на то, что монолитные породы склона будут оказывать только вертикальное давление, а боковое давление будет отсутствовать. Глядя на западный портал Шарыжалгай-3 видно, что он немного деформирован боковым давлением.

133 км Утес Птичий базар. Место массового гнездования серебристой чайки. Идем по путям, заросших травой.
136 км. Короткий тоннель Шарыжалгай-4 (37 м). За ним находится лагерь отдыха, обозначенный плакатом «Самый лучший в мире край – это наш Шарыжалгай!»
138 км. Переходим по мосту через р. Малая Крутая Губа. Остановились отдохнуть. У подножья моста, в каменной кладке, обнаружили табличку с датой постройки «1912». Значит, мост построили при прокладке 2-го пути.
139 км. Тоннель Малая крутая губа (254 м).
140 км. Река Большая Крутая Губа. Ура-а-а! Дошли!
После дневки, мы добрались на «Матане» до Слюдянки. Здесь мы посетили интересный частный музей (ул. Слюдяная, 36), хозяин которой, Валерий Алексеевич Жигалов, показал нам уникальную коллекцию байкальских минералов. В Слюдянке нам удалось закупить для многочисленных московских друзей вкусного копченого омуля, после чего мы без труда сели в первый проходящий поезд (через Слюдянку поезда идут один за другим) и покатили в иркутск.. Здесь мы переночевали и рано утром вылетели в Москву

Теги: Байкал, озеро, экспедиция

все теги