Еврейский Краков

Казимерж, бывший еврейский квартал Кракова - место, где я жил во время пребывания в городе, и с этого района началось мое знакомство с городом. До 18 века это был отдельный город со своим муниципалитетом, в конце 18 века он слился с Краковом. Сегодня это тихий нецентральный район с небольшими гостиницами, пабами, художественными галереями и остатками ушедшей в небытие еврейской жизни города.

Когда я выбирал себе ночлежку в городе, внимание мое, среди многочисленных недорогих хостелей, привлекло название "Гуд Бай, Ленин!" Хостель расположен в районе Казимерж, в стороне от центра города, но место я искал именно в этом районе, потому что пятница, сразу по прибытии, была единственным шансом увидеть еврейский квартал. Далее суббота, когда большинство интересующих мест были закрыты, затем полдня воскресенье перед йом-кипуром, в который снова все еврейские заведения закрывались, и понедельник - йом-кипур, в который планировалась поездка в Освенцим, и когда опять же все было закрыто.

И, положа руку на сердце, как можно было не остановиться в хостеле с таким названием. Второй "гуд-бай Ленин" находился в центре города, но не подходил именно из-за местоположения (фото на входе туда я постил в прошлый раз). Третий хостель этой сети находится в Закопане, в польских Татрах. Сразу по прибытии в город я с ж/д вокзала пешком с одной сумкой дошел до хостеля.

Стоимость проживания в этом святом месте стоилa какие-то 12-15 евро за койку в дорме с прилагаемым локером. Внутри имеется бережно сохраняемая атрибутика эпохи социализма. В саду у входа в определенные дни устраивают шашлыки для посетителей и мужик в одежде, отдаленно напоминающей прикид вождя пролетариата (кажется, еще и с цилиндром на голове) угощает постояльцев мясом. Мужик больше походил на Феликса Эдмундыча, чем на Владимира Ильича. Заметим кстати, что по дороге к хостелю расположена церковь святого Николая (санта-Клауса?), в которой венчался железный Феликс.

На входе имеется бюст вождя, скоммунизженный, похоже, из какой-нибудь средней школы эпохи социалистической ПНР. Под ним лежит гостевая книга, в которой все прощаются с вождем. Я, естественно, тоже оставил там свою запись.

Да-да, и поскорее бросив сумку, пойти гулять по Казимержу, пока еще все не начало закрываться. Впрочем, многое и не думало закрываться... Еврейские заведения города, за исключением пары-тройки синагог, имеют сегодня к евреям такое же отношение как современные египтяне к своим землякам эпохи фараонов. Вообще говоря, полный сюр: даже на йом-кипур, когда все еврейское закрыто-перезакрыто, ресторанчики квартала продолжали нормально функционировать, с ничего не подозревающими посетителями и официантами. И изнутри доносилась еврейская музыка, исполняемая поляками.

Центром бывшего еврейского квартала является улица "Широкая". Она действительно широкая и короткая, практически удлиненная площадь. Все, что осталось от бывших жильцов - названия и внешняя бутафория, мало чем связанная с культурой ушедшего народа. Город Казимерж был основан в 14 веке польским королем Казимиром, незадолго после этого евреи стали селиться в этом городе. В конце 15 века, когда в Кракове произошел большой пожар, в поджоге обвинили евреев, и те из них, кто еще оставался в Кракове, были насильно выдворены в Казимерж, который в то время был отдельным городом в 2-3 километрах от Кракова.

Несмотря на то, что евреи составляли половину населения Казимержа, квартал города, который они занимали, составлял только одну пятую территории города. Управлением общиной занимался кахал, собственный совет, который в Европе иногда подчинялся не городскому совету, а непосредственно королю. В конце 18 века кахал был упразднен австрийским императором, к которому перешла к тому времени власть в городе, стена еврейского квартала была разрушена и он стал частью остального города, который к тому времени слился с Краковом.

Перед началом второй мировой войны в городе было 120 синагог и 60 тысяч евреев, четверть населения города. После войны осталось 6 тысяч, которые каким-то образом не погибли в концлагерях. Сегодня еврейское население составляет несколько сотен, если не десятков человек, и две действующие синагоги: ортодоксальная и консервативная. На фото (извините за провод) первая из них - Ремухова синагога 16 века.

Синагога названа в честь рабби Моше Иссерлеса, сокращенно "Рема" по первым еврейским буквам слов, одного из ведущих комментаторов Талмуда в еврейской истории средних веков, и автора "скатерти к столу" - приложения к своду законов "Шулхан арух".

К синагоге примыкает Ремухово кладбище 16 века, одно из старейших еврейских кладбищ Европы, сохранившихся до наших дней. Почти полностью уничтоженное нацистами в войну, оно все же частично сохранилось. Многие из находящихся сейчас на поверхности могильных камней были выкопаны из земли. Закопали их туда еще в 18 веке, чтобы спасти в войну с шведами.

Всего из под земли было выкопано около 700 памятников. Многие из них сейчас реставрированы и защищены металлическими крышами от дождя. Во время войны синагога использовалась как склад взрывчатых веществ, а памятники пошли на изготовление камней для мостовых, так что некоторые памятники пришлось восстанавливать по частям. На входе имеется целая мозаика из осколков камней, которые не представлялось возможным восстановить.

Одними из немногих, каким-то чудом не тронутых нацистами, стали могилы самого рабби Иссерлеса, в честь которого названа синагога (на первом фото справа), его отца и сестры, а также могила рабби Гершона-Шауля Липмана, раввина еврейских общин Вены, Праги и Кракова в 17 веке.

Возвращаемся на Широкую улицу. Вдоль всей улицы на нижних этажах домов расположены рестораны, в основном еврейские. Насколько еврейская там еда и подают ли там еще и свинину - не проверял, так как не заходил. Как сказал выше, создалось впечатление, что к евреям там имеют отношение разве что названия и украшения на фасаде. Вечером в йом-кипур из окон доносилась клейзмерская музыка.

Старейшая из краковских синагог, которая сегодня так и называется - "Старая синагога". Построена она в начале 15 века, но современный вид имеет с 16-го. Сейчас в ней расположен музей. Здание имеет форму крепости, чтобы в случае необходимости вся община могла там укрыться и сдерживать продолжительную осаду врагов.

Внутри запрещено фотографировать, я кое-где все же сделал пару снимков без вспышки и привлечения внимания: шкаф для свитков Торы и окруженное металлической решеткой место для ее чтения.

"Высокая синагога", еще одна из нескольких, сохранившихся в квартале. Внутри сейчас находится книжный магазин, реставрационная мастерская и зал для выставок.

"Синагога Исаака". Внутри кое-что сохранилось, но по назначению она не используется: там сейчас какой-то образовательный центр.

Фрагменты росписей, восстановленных на стенах:

"Синагога Купа" (была закрыта), в которой сейчас зал для концертов и выставок.

"Синагога-Темпль", построенная в восточном стиле, вторая и самая большая из действующих в городе.

Внутри приятный полумрак, витражные окна и хорошо восстановленный зал для молитв.

Казимерж, как я уже сказал, не является центральным районом города и носил после войны репутацию довольно неблагополучного и небезопасного места. Сейчас это тихое место, спальный район с магазинами и художественными галереями:

Лось над входом в одну из художественных галерей:

Раскрашенный автомобиль там же рядом привлекает внимание посетителей галереи:

"Жабка" - логотип сети магазинов-минимаркетов, разбросанных по всему городу (а может и по всей стране):

Над входом в паб "Пропаганда" возле синагоги-Темпля. Внутри, как и в моем хостеле, многочисленные ништяки социалистической эпохи: от старых радиоприемников до шапок-ушанок со значком.

В какой-то момент в небе показался этот летающий объект. В первый день пребывания в городе я еще не знал, что виден он с любой точки города и что через пару дней мне будет суждено на него забраться.

К началу 20 века еврейский квартал Казимержа настолько разросся, что население стало перебираться в соседний район Подгорже, где позже сформировалось новое еврейское гетто. Где-то на полпути между этими двумя районами, за железнодорожным полотном, находится новое еврейское кладбище. Будучи любителем кладбищ, гробиков, склепиков и саркофагиков, я не мог отказать себе в желании посетить еще и его. Производит оно, пожалуй, еще более романтическое впечатление, чем Ремухово, своими заросшими мхом, не всегда ухоженными надгробиями и таинственными дорожками, уводящими куда-то в лес и кончающимися непонятно где.

Здесь тоже имеется своя стена, состоящая из осколков могильных камней, разрушенных в войну и которых не удалось собрать.

Наконец, рано утром в один из следующих дней я прошел за реку, непосредственно в район Подгорже, где находилось в годы войны еврейское гетто и откуда людей отправляли в концлагеря. За рекой находятся уже практически пригороды, какие-то полудеревенские улицы, частично заасфальтированные и частично утоптанные, пройдя по которым можно наткнуться на заброшенную железную дорогу. Здесь проходит путь к "фабрике Шиндлера". Здесь, как и в старом еврейском квартале Казимержа, снимался фильм "Список Шиндлера", хотя действие фильма не всегда происходило в этом месте. Рельсы в утреннем тумане - было ОЧЕНЬ холодное утро.

Пройдя за железную дорогу и попадая в совсем уже какую-то промышленно-деревенскую зону, попадаете к фабрике Шиндлера. В определенные часы она открыта для посещения, но там мало что осталось от дней войны, только выставка с фотографиями и документами. Мнения по поводу мотивации, которой руководствовался немецкий промышленник Шиндлер, нанимая евреев на работу в качестве дешевой рабочей силы остаются спорными, но как бы то ни было, это спасло многочисленных евреев Польши от истребления и позволило причислить Шиндлера к "праведникам народов мира" (фильм Спилберга, естественно, сыграл не последнюю роль в этой популярности).

"Площадь героев гетто" - здесь собирали местных евреев перед отправкой в концлагеря. Прилегающая территория была частью гетто. Опять же, очень холодное утро, поэтому все видно в утреннем тумане. Как видите, мемориал на площади представляет собой ряды металлических стульев, несколько выше "натурального" размера. По ночам стулья светятся. Установлен мемориал совсем недавно, в 2005 году. Стулья символизируют мебель, выброшенную из домов бывших владельцев. Здесь в мае 1942 собрали 4000 человек перед отправкой в концлагерь Бельжец возле Люблина.