Великий африканский крюк (Египет). Часть 1

Египет – колосс мирового туризма. Ноги его не глиняные, а скорее песчаные. Одной ногой он стоит в Азии, другой в Африке. Песка в Египте много, поэтому рухнуть колоссу в ближайшее время не суждено. О его благополучии пекутся наши соотечественники, приезжающие в Египет в таком количестве, что впору русский язык объявлять вторым государственным после арабского.
Тех счастливчиков, кто летит чартером в Шарм-эль-Шейх или Хургаду, Египет встречает лицом, бедолаг же плывущих паромом из Иордании – как бы сказать, наоборот. На стареньком пароме накурено и душно. Пассажиры лежат в проходах и между креслами. Кто-то кричит, кто-то ругается, где-то захлебывается плачем ребенок, а у вас над самым ухом зловредный некто включает на полную громкость арабскую мелодию на сотовом телефоне и проигрывает ее до тех пор, пока вы не вскакиваете с желанием набросится на умника с кулаками, но он бросается на вас первым, улыбается, долго трясет вашу руку, спрашивает как вас зовут, откуда вы, и завершает все фразой «welcome to Egypt!» Ура, вы в Египте. В смысле – мы в Египте. Ура?
В порту нас ждала пытка на египетской бюрократической дыбе. Большего количества бумажек нам не доводилось оформлять нигде. В самом начале нас запугали непомерной суммой въездных сборов – 700 долларов. Так что, когда мы уложились в 350, то радовались, что легко отделались. Наверное это такой психологический прием практикуемый таможенниками. Платишь меньше, и вроде как сэкономил – приятно. Но если честно, в египетском порту как на местном рынке, заламывают цену в 100 раз, а вот скидывают неохотно. Зато мы стали обладателями модных желтых автомобильных номеров с арабскими цифрами и техпаспортов с арабскими надписями.

И вот Синайский полуостров, земля пророков, бэкпакеров, дайверов, серферов и туристических агентов. Здесь красивые горы и теплое море. Дорога прямая и ровная, летишь по ней, как ураган – быстрый, мощный и пыльный.
В ближайшем по пути городке Дахаб можно отдохнуть и от дорожной пыли очиститься. Раньше это была простая деревенька, в которой тусовались дайверы, кайтеры и прочие спортивные купальщики. Теперь Дахаб стремительно несется по колее проложенной старшими товарищами Хургадой и Шармом. Чуть не половина города заполнена остовами строящихся отелей. Еще немного и сюда пустят чартер, тогда прощай очарование тихого Дахаба, здравствуй очередной «туристический рай (ад)».
Но пока что в Дахабе хорошо. Настолько хорошо, что Алексею захотелось остаться там подольше, и мы даже повздорили по этому поводу. Но потом все же отправились в путь, и, на обочине дороги, неподалеку от нефтеперерабатывающего завода, отпраздновали мой день рождения. Разожгли горелку, воткнули свечу в купленный на заправочной станции кекс, украсили палатку мигающим фонарем, разлили по стаканам горячий каркаде…
Утром нас разбудили смешливые египтянки в хиджабах. Они почему-то очень хотели взять у нас номера телефонов и, кляня нашу непонятливость, демонстрировали собственный обугленный от костра телефон. Но мы, закаленные дорогой байкеры, суровый народ. Котов в мешках не покупаем, на египтянок в хиджабах не заглядываемся (а у меня вдобавок не работал телефон) – так что романтического свидания не получилось.
Когда-то Евразия и Африка были объединены в один континент. Потом их разделили, построив Суэцкий канал. Потом соединили снова, построив туннель под Суэцким каналом. В общем, въезжаете вы в туннель азиатом, а выезжаете из него уже африканцем. Перед самым туннелем мы с Алексеем умудрились снова повздорить, поэтому торжественное прибытие в Африку не отмечали. Он отправился в Каир, а я в Хургаду. 500 километров дороги я пролетел за 5 часов. По дороге трижды подвозил египетских автостопщиков - двух военных и одного студента с чемоданом. Чемодан был велик и мешал студенту, так что последний периодически крутился на заднем сиденье и раскачивал мотоцикл. Студент сильно замерз, и я отдал ему свитер. Вечером действительно было прохладно, а я ехал с приличной скоростью, установив на этой трассе свой личный рекорд - 180 км/ч. В Египте можно не думать о перерасходе бензина, он здесь дешевый - около 5 литров на доллар. О чем стоит думать – это о верблюдах. Они выходят на дорогу и стоят в задумчивости. Ночью их можно увидеть лишь тогда, когда тормозить уже поздно. И еще встречные машины едут с включенным дальним светом. Переключать на ближний здесь не принято. Если вам навстречу едет колонна нестерпимо слепящих машин, а дорога пытается «вильнуть» в сторону, лучше затормозить у обочины, иначе есть риск не увидеть поворот.

На севере Египта полицейские безобидны и могут остановить разве лишь для того, чтобы проверить наличие паспорта и сказать «хелло». Старое правило, запрещающее иностранцу ночевать не в гостинице, сегодня кажется не столь строгим. В многоотельной Хургаде сложновато найти приличное место для палатки. Зато можно подружиться с яхтсменами и переночевать на яхте, что совсем неплохо.
Сама Хургада произвела на меня жутковатое впечатление. Глянцевый рай с непривлекательной изнанкой. Отели «все включено» похожи на птицефермы. По ним важно, вразвалочку ходят «лапчатые» (в шлепанцах) туристы. Их здесь бесплатно и очень сытно кормят – поэтому от кормушек обитатели «птицеферм» стараются далеко не отходить. Идти некуда, да и в общем страшно – за заборами бедность, грязь и ужасные приставучие арабы. Те, кто обслуживает туристов – не страшные, свои. Говорят по-русски и все время улыбаются. «Вот идиоты!» - думают туристы про обслуживающий персонал, а те – то же самое про туристов.
Если территория отеля – это ферма, то за ее границами начинаются джунгли. Продавцы сувениров похожи на пауков, раскинувших повсюду свои сети. При появлении новой жертвы, они радостно сучат лапками и бегут навстречу. Не успеешь оглянуться, как ты уже опутан чем-то липким – не вырвешься. Хищные черноволосые и черноглазые жигало также высматривают своих жертв. Их язык – язык женских романов и телесериалов. Находясь в здравом уме, сложно воспринимать их рулады всерьез. Но видимо не у всех находящихся на отдыхе девушек срабатывает охранная сигнализация. Эх, хабиби…
Я не стал надолго задерживаться в Хургаде и вернулся в Каир. Вот уж город водителей-самоубийц! Во многих странах Азии и Африки движение хаотично. Но в Каире оно еще и очень быстрое. Самая ужасная дорога – та, что ведет к пирамидам – Тарик аль Харам. Там нет ни светофоров, ни переходов, поэтому пешеходы попросту перебегают дорогу. Как правило, их не видно из-за мельтешащих вдоль обочины автобусов. Машины торопятся, обгоняют друг друга, прыгают с одной полосы на другую и обратно. Если вы мотоциклист, то вас обгоняют, чуть не чиркая бортом по локтю.
Несмотря на тысячу возможностей, в ДТП я так и не попал. Зато был его свидетелем: автомобиль сбил пешехода (к счастью, не насмерть). Но все-таки в этом городе я бы предпочел ходить пешком, чем ездить на мотоцикле.
С Алексеем мы встретились возле пирамид, и вместе отправились на экскурсию. Собственно долина пирамид – это кладбище. Но фараоны свои кладбища строили основательно, что позволило их потомкам превратить древние могильники в подобие Диснейленда и успешно зарабатывать на этом деньги. Если сейчас пирамиды – это главная tourist attraction («туристическая привлекательность») Египта, то в прошлом делалось все, чтобы наоборот отпугнуть людей от этих мест. Сам «отец ужаса» Сфинкс был построен для охраны богатых гробниц от возможных грабителей. Стражу также несли дрессированные павианы. И все-таки за минувшие пять тысячелетий пирамиды не раз грабили. А император Наполеон, которому не понравилось, как посмотрел на него Сфинкс, вообще разбил последнему нос.
Имея свой транспорт, можно покататься вокруг пирамид, благо дороги позволяют. Конечно, вас попробуют затащить на охраняемую парковку специально работающие при въезде жулики, но поддаваться их уговорам необязательно. Можно покататься и по песку, наперегонки с верблюдами. А если отъехать подальше от туристов, то потерянное очарование старой как мир пустыни возвращается вновь.

После Каира мы направились на юг – в Люксор. Случайно потерявшись в транспортной пробке на выезде из города, мы с Алексеем поехали разными дорогами. Моя оказалась идущим по пустыне хайвеем. До Асьюта я домчался с ветерком. Редкие встречные грузовики весело подмигивали мне цветомузыкой и елочными гирляндами, которые они устанавливают в дополнение к обычным фарам. В Асьюте начались проблемы с местной полицией. По египетским правилам на южных дорогах страны иностранец не может путешествовать без полицейского сопровождения. Меня конвоировали от поста к посту. Каждый раз я останавливался и ждал, когда полицейские сменятся. На одном посту не оказалось свободной машины, и полицейский долго примеривался, чтобы усесться на мой мотоцикл. Но на пассажирском сиденье уже ехала толстая сумка, да еще и запасная шина. Пришлось полицейскому ехать автостопом: он поймал попутную легковушку с многодетной семьей, а я поехал за ними следом. Еще несколько «смен караула», и на меня навалилась усталость: глаза слипались, руки отказывались держать руль. Невзирая на уговоры полицейских ехать дальше, я поставил палатку и лег спать. Полицейские расположились рядом и полночи шутили, веселились, пели песни и слушали арабскую музыку на сотовых телефонах. Позже приехал Алексей и поставил свою палатку рядом. Его дорога шла через населенные пункты, и он здорово устал, пробиваясь по ней.
Днем, сопровождаемые полицейскими, но уже вместе, мы доехали до Люксора. Осмотрели руины Карнака, посидели в местной чайхане, и снова отправились в путь. На следующий день из Асуана должен был отправляться паром в Судан. Он ходил лишь раз в неделю, поэтому мы рассчитывали успеть на него. Я немного задержался, заправляясь бензином, и Алексей уехал вперед. Но когда я двинулся следом, меня задержали на полицейском посту. Ехать в Асуан с наступлением темноты и без конвоя – категорически запрещалось, а все конвои в этот день уже закончились. Я долго препирался с полицейскими, но мои доводы на них не действовали. Пришлось возвращаться в Люксор, бегать по офисам туристической полиции, ругаться с чиновниками, уговаривать их дать мне разрешающую проезд бумагу. Все тщетно! Равнодушные чиновники с шишками на лбах (египтяне специально бьют головами в пол во время намаза, чтобы показать друг другу свою религиозность) и не думали меня слушать. Угроза опоздать на асуанский паром становилась все реальнее.
Тогда я решил проскочить пост на скорости. Но когда объезжал защитные бочки и бугры, полицейские увидели, что я не собираюсь останавливаться, и подняли такой крик, что я подумал – сейчас начнут стрелять. Пришлось опять развернуться. Некоторое время я потратил в поисках объездной дороги. Познакомился с контрабандистами, которые везли проселочными дорогами в Асуан полный пикап ворованных кур. Но их путь был чересчур замысловатым и почему-то вел через Люксор. Основательно вымотавшись, я все же узнал от местных жителей как объехать злосчастный полицейский пост. Меня предупредили, что дорога неосвещенная и плохая. Что ж, другого выхода не было.

Объездной путь представлял собой две колее в траве, которые шли по берегу над рекой. Колеи заросли травой, и чем дальше я ехал, тем выше становилась трава. Она наматывалась на колеса, цеплялась за ноги. Ехать было все сложнее, в какой-то момент я решил остановиться, чтобы проверить, проеду ли дальше. Ногой попытался нащупать опору, но нога провалилась в пустоту, и мотоцикл начал заваливаться вбок. Не сумев его удержать, я упал, покатился по склону и оказался в холодной воде. Дальше, очень медленно, как в фильме, мой мотоцикл со всеми кофрами и сумками упал на меня сверху. Мы погрузились под воду. Ударившись спиной о речное дно и начав захлебываться водой, я изо всех сил толкнул тяжелую машину ногами и сбросил с себя. Я вырвался на поверхность и смог снова дышать. Способность соображать тоже вернулась. Мотоцикл тонул на моих глазах. Вода вокруг пузырилась, а кофры с дорогой аппаратурой погружались все глубже. Я бросился к верхней сумке, надеясь спасти хотя бы фотоаппарат. К счастью спрятанная в чехол камера еще не успела намокнуть. Я выключил зажигание, схватил камеру и полез наверх по почти отвесному склону, цепляясь за ветки и траву. Из оставшейся раскрытой сумки выплывали мотоперчатки и прочие полезные мелочи, которые мне уже не суждено было увидеть.
Когда я выполз на дорогу, сверху мне открылась совершенно жуткая картина. Звездное небо, заросли травы. Я в стороне от всего и всех. Подо мной течет река, и на ее дне лежит мой мотоцикл со всеми вещами. И он… светится под водой. Хотя я вынул ключи, электронику замкнуло. Мотоцикл умер. Это конец? Мне стало по настоящему страшно. Скрипя от обиды и боли зубами, я снова прыгнул в реку. Бросился отцеплять сумки и кофры. Набравшие воды, они были так тяжелы, что я еле мог поднять их. Чуть не зубами цепляясь за колючие ветки, обдирая кожу на руках, я полз наверх, таща за собой очередной кофр, а потом снова скатывался в ледяную воду.
Вещи были наверху, но мотоцикл оставался в иле под водой. Вытащить его было невозможно. Меня трясло от холода и шока. Я отправился в ближайшую деревню за помощью. Добравшись до первого попавшегося дома, чуть не рухнул на пороге от усталости. Взглянув на меня, обитатели дома поняли – дело плохо. Собрав соседей и вооружившись веревками, «группа спасения» отправилась к реке. Совместными усилиями мы все же вытащили промокшего «отца ужаса» на берег.
Вернулись в деревню, занесли вещи в дом. Мне дали переодеться в длинную арабскую галябию. Напоили чаем и угостили куском торта. Я раскрывал одну сумку за другой, доставая мокрые вещи и расстраиваясь все больше. Ноутбук промок и перестал работать. Выносной жесткий диск с ценной информацией безвременно погиб. Часы не функционировали, диктофон можно было выбросить. Телефон? Удивительно, он еще работал. Кто-то из гостей взял его посмотреть (после этого свой телефон я больше никогда не видел).
Мокрые вещи и документы я развесил на веревках во дворе. Марки и визы в паспорте отклеились, но я прилепил их обратно. Хозяин дома Кайри принес электрический фен и принялся сушить мои слипшиеся в мокрый комок деньги. Соседи с интересом наблюдали. Я не мог уследить за всеми разложенными по дому вещами, да и честно говоря, в тот момент вообще не думал об этом. Увы, лишь на следующий день я обнаружил пропажу части вещей и денег. Но это была лишь малая доля общих потерь. Хуже было то, что утопленный мотоцикл отказался заводиться. Он укоризненно смотрел на меня набравшими воды фарами как набухшими от слез глазами. Я опять подвел своего железного друга.

На утро я продолжил заниматься осмотром и стиркой вещей, оставив ремонт мотоцикла другу Кайри бывшему водителю-дальнобойщику Махмуду. Тот немного разбирался в механике. Проблем хватало: масляный фильтр был пробит в нескольких местах, лобовое стекло выломано, переключатель передач расколот, двигатель и топливный бак наглотались воды.
Несколько раз я выходил из дома, чтобы взглянуть, как обстоят дела у Мухмуда и помогавших ему египтян. Дела шли не очень. Пригласили механика из соседней деревни. Он поцокал языком, покачал сокрушенно головой и забрал мотоцикл с собой. Пятеро деревенских помогали катить его. Вечером мы с Кайри поехали в соседнюю деревню, надеясь на положительные новости. Мой японец, разобранный по деталям, лежал прямо посреди проселочной дороги. Вокруг суетилось полдюжины механиков с отвертками, от вида которых содрогнулся бы даже колхозный трактор.

Антинаучная «народная медицина» помогла. Когда мотоцикл собрали, он заводился. Стекло приклеили и примотали скотчем, в переключатель передач ввинтили болт. Высушили топливный бак, заменили масло, масляный фильтр и предохранители. Увы, электроника сгорела. Спидометр и индикатор топлива больше не работали. Но все же мотоцикл мог ехать, значит оставалась надежда на продолжение путешествия.
На следующий день я снова отправился в путь. Махмуд научил меня крепить вещи старым дальнобойщицким способом при помощи веревок с петлями (резиновые жгуты я разрезал, спасая вещи), а Кайри вручил сувенир на память – статуэтку египетской богини с головой кошки. Я был очень признателен друзьям, так сильно помогшим мне.
Не желая больше связываться со зловредным полицейским постом, вернулся в Люксор и дождался конвоя. Вместе с десятком микроавтобусов мы отправились в путь. Я был в колонне первым (после полицейского пикапа). Но пикап ехал медленно, и нетерпеливые водители автобусов, не имея возможности вырваться вперед, норовили обогнать меня. Вся эта колонна напоминала поезд с вагонами. Каждый «вагон» периодически высовывался из состава и пытался обогнать предыдущий. Эта возня на дороге выглядела довольно глупо, ведь еле плетущийся полицейский «паровоз» все равно обгонять было нельзя.
Наконец мы проехали знакомый пост, и я рванул вперед. На сердитые гудки пикапа, лишь помахал ему рукой и понесся дальше по трассе. Больше меня никто не беспокоил. Прочие встречные посты не реагировали на одинокого мотоциклиста.

Мой блог - http://kubatyan.blogspot.com/