Трезвый взгляд на ГОА (ч. 2)

У гоанских парней занятие поинтереснее – фотографирование белых девушек, а ещё лучше на фоне белой девушки. В первый день, когда мы с подругой, как две снегурочки, появились на пляже, из каких только укрытий нас не пытались сфотографировать, ведь для индийца европейская женщина – почти божество. Интерес папарацци исчезает так же быстро, как быстро наша кожа приобретает бронзовый оттенок. Правда, близко индусы не подходят, знакомиться не пытаются - в общем, ведут себя прилично.

Впрочем, что в Индии прилично, а что нет – тот ещё вопрос. Если попадёшь на пляж, где отдыхают приехавшие из других штатов индусы, можно почувствовать себя некомфортно. Индийские мужчины непременно соберутся неподалёку и будут есть глазами. Они нечасто раздеваются на пляже, не загорают и не плавают. Находясь на пляже, лежат или сидят на линии прибоя прямо в одежде, натирают её песком – что-то вроде стирки. Женщины заходят в океан прямо в сари. Запутавшись в своих намокших тряпках, тут же падают и громко смеются - отдыхают люди.

Гоанцы, в отличии от других индийцев, улыбчивее, общительнее и не комплексуют на фоне подавленного либидо. В их присутствии можно свободно ходить в купальнике, не привлекая к себе горящие взгляды. В колониальные времена в Гоа хозяйничали португальцы, так что местный народ за это время строгость нравов подрастерял. Однажды на пляже один продвинутый гоанец даже начал аплодировать, наблюдая за ходом нашей фотосессии.

Своеобразие местных обычаев иногда вызывало у нас культурный шок. В Индии не возбраняется спать на улице – традиции и климат позволяют. В высокий сезон, когда в отелях много гостей, у обслуги ненормированный рабочий день, люди располагаются на ночлег там же, где работают. Однажды мы довольно рано пришли в ресторан позавтракать и увидели «мумий», лежащих прямо на столах. Это спали официанты, завёрнутые в одеяла. Правда, к нам официант подошёл мгновенно…. с зубной щёткой, торчащей из-за щеки. Он положил перед нами меню и удалился. Мы тоже ушли и два следующих дня в заведении не показывались. «Альков» - отельчик маленький, всех отдыхающих тут знают по именам. Тот факт, что мы игнорируем ресторан, разумеется, не остался не замеченным. Когда мы всё-таки зашли сюда поужинать, официанты картинно упали на колени, воздели руки к небу и стали благодарить небеса за такое чудо. В общем, было весело, ржал весь ресторан.

Уходя, оставить бакшиш - неотъемлемое право и почётная обязанность посетителя. И мы свою обязанность исполняли регулярно. При этом каждый раз к нашему столику бежало сразу три официанта, хотя в течение вечера обслуживал, шутил и говорил комплименты только один. Чаевые доставались тому, кто быстрее бегал.

Анжуна - самый первый пляж, который в прошлом веке облюбовали хиппи. С тех незапамятных времён здесь остался блошиный рынок, куда каждую среду по суше и по морю толпами съезжаются туристы. Под, так называемый, фли-маркет отведено большое поле, на котором со своим товаром располагаются торговцы из ближайших штатов. Люди оставляют машины и мотики прямо у дороги. Уверяю, вы никогда в жизни не видели такое количество байков, собранных в одном месте в одно время. Их здесь никто не охраняет, потому что никто не ворует. Главная проблема владельца, уезжающего с рынка – узнать в лицо свой среди тысячи похожих, поэтому знаки отличия, привязанные к рулю – правильное решение.

Рынок огромен, обойти весь его за день – задача нереальная. Здесь не только торговые ряды, здесь и кафе, и музыканты, и факиры с канатоходцами. Тенты-палатки завалены и завешаны всем, что только можно продать. Одежда, пляжные сумки, украшения, саронги и еще очень много интересных и дешевых вещей. Не раз приходилось слышать шутку, что на фли-маркете не торгуют только ядерными ракетами. Думаю, если хорошо поискать… Но перед нами задача посложнее: найти подарки для родных и друзей. Поначалу хочется чего-то этакого… Через час от обилия увиденного голова идёт кругом, через два уже ничего не хочется, ибо очень жарко, а через три открывается второе дыхание, потому что всё относительно дёшево, и в Москве за-такие-деньги-всё-равно-ничего-не-купишь. Результат трёхчасового шопинга меня вполне удовлетворяет: портмоне и майка с иероглифом «Ом» для папы, покрывало в национальном стиле и набор специй для мамы. Красочное парео и качественная майка с танцующим Шивой, купленная у хиппи – это для меня любимой.

После обеда с новыми силами намереваюсь осуществить вторую атаку на торговые ряды. Не тут-то было. Прямо на своём пути вижу настоящего заклинателя змей. Вы подумали, что он заиграл на дудочке, и я заворожено остановилась? Очень смешно. Он действительно играет на дудочке, а перед ним огромная кобра, танцуя и раздувая капюшон, поднимается над корзиной. Огромная кобра! Тут я удачно вспоминаю, что настоящие герои всегда идут в обход, и уже через час мою душу согревают новые трофеи: браслеты для рук и ног, амулет на шею и бусики из индийских самоцветов.

Редкий турист уезжает с рынка без традиционного сандалового слоника. Покупаю целое стадо, понимая, что друзей всё равно больше, и под раздачу слонов попадут далеко не все. Упаковка индийского чая – отличный презент, беру несколько. Два килограмма разошлись на Родине в первый же день. Предупреждали же меня знающие люди, чтобы больше брала!

Торговцы двусторонними барабанами – даммарами – надоедают «хуже карасину», ходят по пятам, барабанят прямо в ухо. Даммар, конечно, сувенир экзотический, устоять трудно. Тем более, сделаны барабаны из кожи, лёгкого дерева, украшенного резьбой, и звучат так гипнотизирующе. Торгуюсь с продавцом, но он не торопится уступать, товар показывает во всей красе, трели выбивает – заслушаешься. Покупаю маленький красивый барабанчик.

Уже в отеле упорно тренируюсь держать инструмент правильно. Кручу-верчу, как мартышка очки - пытаюсь извлечь сколько-нибудь приличный звук. Минут через двадцать до меня доходит: никакая это не кожа! Ковыряю «резьбу по дереву» - прессованный картон! Экзотика…

Религиозной нетерпимости здесь нет и в помине. Поэтому вся гоанская архитектура - это мирно сосуществующие христианские и индуистские храмы. Мы видели, как индусы большими экскурсионными группами приезжали на автобусах в католические храмы. Христиан-католиков в Гоа немало. А уж церквей, оставшихся в наследство от португальцев, не перечесть.

Организовать собственную экскурсию довольно легко, надо просто договориться о поездке с проверенным таксистом. И вот мы уже едем в самое сердце штата – в города Панаджи, Олд Гоа и Понду. Добравшись до реки Мандови, любуемся Церковью Непорочного зачатия, стоящей на противоположном берегу, а вблизи это белое здание с роскошной лестницей в стиле барокко выглядит ещё грандиознее. Панаджи- столица Гоа. Улицы здесь чистые, даже тротуары есть, чего в других городах штата не наблюдается, дороги ровные, с клумбами и свежей разметкой.

В Олд Гоа мы просто вывернули шеи, разглядывая удивительные храмы, поражающие необычной красотой и богатством внутреннего убранства, ведь первоначально тут была столица португальской колонии. Базилика Иисуса Милосердного и несколько других церквей входят в состав кафедрального собора Се. Потрясающий архитектурный ансамбль! Перед собором - главная площадь. Именно на ней когда-то горели костры святой инквизиции. Возможно, поэтому деревья, растущие здесь, имеют столь странную, мистически искривлённую форму? В 16 веке жители города вымерли от холеры и столицу перенесли в Панджим (нынешний Панаджи).

Больших классических индуистских храмов в Гоа нет, зато в каждом городе или посёлке обязательно есть маленькие. Индусы любят свои храмы и регулярно их посещают. Втиснутые между пятиэтажками и выкрашенные в кислотные цвета, они, словно домики для Барби, наполнены кукольными статуями многоруких индусских божеств. Рядом с каждым храмом обязательно возвышается многоярусная башня – дипмал, в котором в честь богов зажигаются масляные лампы. Удивительный Храм Мангеш в окрестностях Понды – потрясающая комбинация нескольких архитектурных стилей. Считается, что человек, хоть однажды побывавший в индийском храме, очищает свою карму. Наверное, поэтому здесь так много иностранцев.

Местная флора – предмет особого туристского интереса. Где-то читала, что Гоа обладает одной из самых больших в мире коллекций пальм. Очень похоже на правду. А ещё на территории штата растёт несколько видов легализованных наркосодержащих растений. В связи с этим в Гоа можно встретить любителей анаши и гаша со всего белого света.

Среди коренных жителей распространено жевание бетеля, того самого, о котором мы читали у Киплинга - своего рода жвачки со стимулирующим и слабо наркотическим действием. Берётся лист бетельного перца, смазывается негашёной известью, затем на него кладётся измельченный плод пальмы арека, перемешанный с кусочками смолы, получаемой из акации катеху и лианы гамбир. Лист определенным образом сворачивается, кладется за щеку и жуётся. Бетель продаётся везде и употребляется в основном в простонародье, поскольку при его жевании рот, зубы и слюна становятся ярко-красного цвета, а наличие красного рта полностью исключает возможность работы в офисе или получения высшего образования.

Всё, что растёт в благословенном Гоа можно увидеть, посетив плантацию тропических специй в глубине штата. Раньше моё сознание на слово «плантация» выдавало только одну ассоциацию: бескрайнее поле высоких, в человеческий рост стеблей сахарного тростника, который убирают измождённые, умирающие под палящим солнцем негры. Спокойно, плантация - это не поле. Это лес, где растут всяческие деревья и кустарники. Сначала высаживаются аллеи кокосовых пальм, которые создают необходимую в тропическом климате тень, а уж под ними благополучно развиваются менее высокие растения.

Попасть на туристическую часть плантации можно, пройдя по длинному мостику, перекинутому через небольшое озеро. Сквозь воду вижу усатую толстую рыбину диною полтора метра. Сом подплывает к самому берегу и доверчиво утыкается в него мордой прямо у моих ног. Успеваю сфотографировать его силуэт, хорошо различимый сквозь воду. И тут мне везёт ещё раз. На периллах мостика вижу птицу с ярким оперением и массивным клювом. Это легендарный кингфишер. Именем этой птицы названа известная индийская авиакомпания и популярная марка пива.

Пообедать и выпить кокосовой водки фенни предлагают сразу же, как только попадаем на плантацию. Конечно, можно отведать местные блюда и в конце экскурсии. Но зачем ждать так долго? Без особых церемоний усаживаемся под навес, за большой дощатый стол, покрытый чёрным лаком. Для еды здесь используются бамбуковые тарелки с бортиками, дно которых выстлано широким банановым листом. Водку наливают в рюмки, сделанные из кокосового ореха. Съесть предложенный обед, мягко говоря, не представляется возможным, всё острое – вырви глаз! Мне по вкусу пришёлся только чай из лимонной травы.

О том, что по утрам специальный человек опыляет цветки ванили, соединяя вручную пестики с тычинками, мы уже знаем, читали. А вот про бананы молоденький индус-ботаник рассказывает что-то новое. Банан – травянистое растение, а не пальма. Причём плоды появляются на нём не сразу, а в течение трёх лет. Сначала растение цветёт цветками-мальчиками, которые не что иное, как пустоцвет. На следующий год появляются цветки-девочки, а уж на третий год образуются зелёненькие бананчики – до трёхсот штук из одного соцветия (60 кг) Не слабо!

На одной из пальм вижу человека, собирающего кокосы. Чтобы лишний раз не спускаться, он ловко перепрыгивает с дерева на дерево. У самых его стоп замечаю простое крепление из лианы, похожее на приводной ремень. Прыгнув,Тарзан охватывает ногами ствол пальмы, одновременно опираясь на него натянутым между ног ремнём. Наши аплодисменты! Спустившись с дерева, Тарзан протягивает мне своё приспособление для ног и предлагает попрыгать. Хм… я, конечно, могла бы… но пальмы на этом участке какие-то кривые…

По ходу экскурсии обнаруживаем среди растительности интересный экспонат – старинный самогонный аппарат для производства фенни, состоящий из глиняных горшков и полой трубки. В наше время гоанцы используют устройства посовременнее. Местную водку фенни гонят из перебродившего пальмового сока или из орехов кешью.

Побродив по плантации, выходим к тому же навесу, под которым обедали до начала экскурсии. На столе глиняный горшок с водой, рядом черпак с длинной ручкой. Сотрудница приносит десерт – маленькую корзиночку с фруктами. Пока мы едим бананы и арбузы, наш экскурсовод сообщает: Чтобы вернуться ещё раз на плантацию, надо обязательно здесь искупаться. С ужасом смотрю в сторону тёмного заросшего озера с двухметровыми сомами. В этот момент индус зачерпывает воду из горшка и неожиданно выливает её сначала мне за шиворот, а потом и моей подруге.
- Ну, ссспасибо!
- Такая традиция, - следует невозмутимый ответ.
Накупив всяческих специй и натуральных масел для тела, окутанные облаком ароматов кари и асафетиды, промокшие до трусов, прощаемся с гостеприимными ботаниками.

Скоро уезжать, а мы ещё не побывали на райском пляже. В самом деле, без Палолема Гоа – не Гоа. Ехать на мотиках предстоит практически через весь штат. Нас это нисколько не смущает, лихой собаке сто вёрст – не крюк. Садимся на байки, заправляем их на колонке рядом с Вагатором и отправляемся в путешествие из Северного Гоа в Южный. По пути нам предстоит важное дело – покупка предварительных билетов на поезд до Мумбая.

Основная железнодорожная станция находится в городе Маргао. Здесь мы находим вокзал, заполняем анкеты на английском: кто, сколько лет, откуда и куда. Передаём данные кассиру, он вводит их в компьютер. В анкете указали, что хотим ехать первым классом, так как читали в инете про грязные поезда, дерьмо на путях, вагоны, забитые нищими калеками, крысами и тараканами. В страхе представляю себе, как все эти жуткие сущности протягивают ко мне свои руки и лапы… Голос кассира прерывает мои нездоровые фантазии, предлагая оплатить заказанный билет на экспресс в вагон I класса.
Уф! Похоже, с кармой у меня всё в порядке! Барабан не считается!

Маргао - второй по величине город Гоа, он же - основной торговый центр. Утренние улицы наполнены людьми, деловито спешащими навстречу новому дню. Мы тоже спешим, поэтому, не задерживаясь, продолжаем путь. Движение очень оживлённое - просто месиво из машин и мотоциклов. На выезде из города, прямо у дороги первобытной общиной расположились нищие. Поодаль наблюдаем их раскинутые шатры. Девочка лет четырёх в короткой рубашечке спит прямо на пыльном тротуаре. Рядом лежат её мать и братья. Есть на планете люди, которые в это хлопотливое утро никуда не спешат. Едем по трассе NH17, проходящей по одному из самых плодородных районов Индии. Рощи кокосовых пальм вдоль дороги сменяются изумрудными рисовыми чеками. Чеки - прямоугольные участки земли, занятые посадками риса и залитые водой. По ним важно расхаживают белые ибисы. Картина маслом. Да, ребята, природа Гоа выше всяких похвал!

Вот он, удивительный, неповторимый, райский Палолем! Широкая лента прибрежного пространства, обрамлённая высокими, наклонно растущими кокосовыми пальмами. Во время отлива ширина пляжа достигает двухсот метров! Правда, потрясающе-райский природный вид побережья изрядно отредактирован понатыканными в тени пальм бамбуковыми бунгало и шэками на «курьих ножках». Ножки необходимы - океанский прилив бывает высоким. Пляж довольно твёрдый, можно спокойно ездить на велосипеде. Мелкий песочек начинается подальше от воды, ближе к пальмам. Запечатлеваем на фото и песочек, и пальмы, и себя на их фоне.

Палолемская жизнь течёт неспешно. Откуда-то доносится тихая музыка и бумканье барабана. У самой воды медитирует йог. Метрах в десяти от него уселась пописать собачонка, не догадываясь, что она - священное животное. Любая бездомная собака мечтает когда-нибудь стать домашней. За кусок пиццы она готова целый день ждать своего благодетеля на пляже, заглядывать в глаза и тихо сидеть рядом. Мимо прогуливаются хиппи. Они здесь давно и надолго – третье поколение подрастает. Живут английские хиппи своей деревней, никого не трогают, «примус починяют». Справа от нас что-то бубнит татуированный европеец буддистской наружности, наверное, мантры читает. Слева, метрах в двадцати - группа американцев среднего возраста. Натираются маслом для загара, читают книжки или просто лениво возлежат на своих шезлонгах. Купаются редко, зато охотно фритюрятся под солнцем. Вообще на пляжах Гоа американцев немного. В основном здесь отдыхают англичане и немцы, потом по численности идут русские и евреи, затем итальянцы и американцы.

Несомненно, Палолем - место красивое, колоритное. День, проведённый здесь, оставляет неизгладимый след в памяти и в душе. Но сердце моё уже отдано Малому Вагатору с его непринуждённой атмосферой, вулканическими камнями, латеритовыми террасами, Шивой, высеченным прямо в скале, горбатыми коровами, орущими по утрам воронами, потрясающими золотистыми закатами и тонкими зелёными пальмами на небесно-голубом фоне.

На обратном пути, где-то в Центральном Гоа, удаётся полноценно пообщаться с дорожной полицией. Причин для общения на самом деле две: отсутствие шлемов и езда без прав. Вернее, права есть, только показывать их местным блюстителям дорожных правил никто не собирается. Покажешь, а потом ищи-свищи. Кто-то писал в инете, мол, местные полицейские денег не берут, ограничиваются внушением. Ага… внушением…. в 300 рупий без зазрения совести. Это мы с ними долго торговались, а то заплатили бы все 500, хотя первоначально с нас потребовали 1200.

Возвратиться засветло не успеваем. Обилие летающих насекомых создаёт определённые проблемы с вечерними поездками. Разнообразные мошки летят не только на свет фонаря, такое впечатление, что целятся они прямо в глаз. Комары здесь так же имеют место. Но не всё так плохо в гоанском царстве насекомых. Есть среди них и весьма эстетичные – большие тропические бабочки, например.

До конца отпуска остаётся три дня, и нам ещё предстоит поездка в Мумбай. Последний день в Гоа проводим у океана – купаемся, загораем. Вечером на такси отправляемся на станцию Тивим. Это в тридцати минутах от Вагатора.

На станционной доске объявлений висит список пассажиров на ближайший поезд. Находим свои фамилии и номер вагона. Дежурный по станции охотно показывает место на платформе, где должен остановиться наш вагон. По древней индийской традиции поезд задерживается на 40 минут, однако вагон по прибытии останавливается в точно указанном месте.

18 часов. Уезжаем. Завидуем счастливчикам, наблюдающим сейчас роскошный гоанский закат. К горлу подступает ком, к глазам - слёзы … Проводник радушно показывает купе, выдаёт фирменное аюрведическое мыло и чистые полотенца. По стенам и потолку видно, что вагон катается по Индии не меньше года, но четыре мягких полки обтянуты совершенно новым ковролином. В купе два окна с тонированными стёклами и тяжёлыми атласными занавесками. Между нижними полками - маленький столик. Поднимаю столешницу, под ней - раковина из нержавейки и краник с холодной водой. Над столиком, чуть выше окон – зеркало. Верхние полки подняты и прижаты к стенам, на нижних лежат подушки, сложенные одеяла и комплекты чистого белого белья. Работает кондиционер, поэтому в купе прохладно. Ехать предстоит 10 часов. На всякий случай ещё раз приглашаем проводника и, показывая на верхние полки, интересуемся, не намерен ли он подсадить к нам пассажиров во время пути. Проводник уверяет, что купе только для нас двоих. Днём в вагонах I класса кормят бесплатно, а ночью можно сделать платный заказ. Поковырявшись в тарелках с дико перчёным цыплёнком, укладываемся спать…

…Многообразная страна… - делаю мудрёные умозаключения, сопротивляясь сну и вспоминая Упанишады - …Всё кажущееся противоречивым многообразие в этом мире обязательно обладает внутренним единством. Главное – следовать своему маршруту, и Индия сделает так, что куда бы вы ни поехали, вы найдёте для себя то, что вам нужно…
Индийский альбом здесь: http://foto.mail.ru/inbox/superalina/4

Теги: море, отдых, Индия

все теги