Проснувшись около 7, позавтракали тем, что было припасено со вчерашнего дня, и отправились в дорогу в сторону Селестуна. Всего на Юкатане существует две колонии фламинго, в Селестуне (Celestun), и в районе Rio Lagartos (недалеко от Чичен-Ицы). Эта последняя еще и самая многочисленная во всей Мексике. Поначалу, мы планировали заехать в Рио Лагартос после Чичен-Ицы, но такое положение дел не вписалось в окончательный маршрут. К птичкам стоит ездить ранним утром, когда они наиболее активны, и если уж совмещать их посещение с чем-нибудь другим, то ставить на первое место. Нужно также учитывать, что Карибские фламинго (Phoenicopterus ruber) - миграционные птицы, в заповеднике толкутся лишь с мая по сентябрь, а в другое время года перелетают южнее. Оказавшись на Юкатане в начале сентября, я не думала, что нам удастся их увидеть в большом количестве, однако действительность превзошла все ожидания.

Еще не выезжая из Мериды, пришлось заправиться. Как всегда, в Центральной и Латинской Америках машины не выдаются с полным баком. Могут даже сбагрить такую, где топлива хватит лишь для того, чтобы доехать до ближайшей заправки. Нам можно сказать “повезло”, бензина оказалось ровно половина.
Мексиканские заправки называются “PetMex”, самый распространенный вид бензина - “Magna”; литр стоит в среднем US$0.60. На заправочных станциях принят full service, из машины выходить не нужно, просто сказать работнику “йено, пор фавор” (”полный бак, пожалуйста”), либо назвать желаемую сумму. Чаевых оставлять не нужно, чтобы там ни говорили в американских книжках. Из Мериды шоссе выбегало в три полосы, две левые по 90 км/ч, правая 80 км/ч; потом сузилось до двух полос в каждую сторону.

По карте дорога из Мериды в Селестун выглядит абсолютно простой: все время на юго-запад по 281-й, 96 км. На деле же, шоссе проходит через городки Uman и Kinchil, и в этом заключается самая сложность. Точка въезда в городок и точка выезда совсем не обязательно находятся на одной прямой. Вернее даже совсем не находятся. Автомобилистов прогоняют какими-то закоулками и через объезды, по “лежачим полицейским”, оккупировавшим весь город. Знаков, конечно, тоже не наблюдается. Но чудесным образом (правда, потеряв минут 20-30), наконец, удается оказаться за пределами городов-ловушек.
Самый распространенный транспорт в деревнях - велорикши, трехколесные желтые таратайки с балдахином. Часто доводилось видеть, как муж, сидя сзади, работает педалями изо всех сил, а жена с ребятишками с комфортом едут на переднем сидении.

На въезде в Селестун встретил знак, намалеванный от руки, приглашающий свернуть влево, и отправиться в тур к фламингам. Но я предварительно прочитала рассказ одного фотографа-птицелюбителя, который советовал не съезжать под заманивающую табличку, а доехать до пляжа в конце деревне (~ еще 2 км), и нанять лодку оттуда. Во-первых, путь к фламинговой колонии пройдет через птичьи базары с пеликанами, бакланами и разной мелочью, а во-вторых, больше шансов, что в лодке кроме вас никого не будет. Капитан-навигатор сможет полностью подчинить маршрут желанию клиентов, где-то больше времени провести, что-то пропустить. Мы, конечно, решили воспользоваться советом, хотя это и выходило дороже по деньгам.

Припарковав машину на пыльной улочке, чьи дома фасадами выходили на пляж, направились к воде. Белоснежный песок приятно обволакивал ноги своей теплотой, тихие зеленые волны толкали в бока лодки, прикорнувшие у самой кромки залива.

Проблема “как нам найти капитана” решилась моментально - он сам нас нашел. Стоило двум белым гринго показаться на пляже, как к нам тут же подскочил один из мужичков, сидевших в тени ближайшего ресторана, и предложил фламинговый тур. Поставили ему условие, чтобы никого в лодку к нам больше не подсаживали. Мужичок легко согласился за $120. Не, так дело не пойдет, решил Илья, и стал сбивать цену, что у него неплохо получается проделывать в латиноамериканских странах.

Мужик: - Ладно, $100.
Илья: - $50.
Мужик: - Мало!
Илья: - Да ты в песо посчитай, целых 600 песо получается!
Мужик: - Да? (почесывая в затылке). Всё равно как-то маловато.

Сговорились на 700. Мужик щелкнул пальцами, и из ресторана к нам выбежал непосредственно тот, кому предназначалось исполнять роль капитана. Новый товарищ почти не говорил по-английски, и я немного засомневалась, найдем ли мы общий язык, т.к. испанских слов, относящийся к морской тематике, я тоже не знала. Однако, они и не понадобились. Капитан моментально глушил мотор, когда я кричала “Стоп! (”Pare!”), а во время съемок баклана, заглатывающего сомика, вообще проявил чудеса лодочной эквилибристики, заходя с самых удачных углов без лишнего напоминания.

Едва отчалив от берега выяснилось, что надо заправиться. Даже с водными средствами передвижения в Мексике была та же ситуация, что и с наземными - с полным баком не выдаются. Но здесь, конечно, платить за топливо должен был сам капитан.

Первым местом, куда он нас подвез, стала точка Pelican Point (Punta Pelicanos), неофициальное название деревни Nichili. Сотни коричневых пеликанов заполняли каменную косу, далеко вдающуюся в залив. В небе носились фрегаты и грифы, а у воды стройными рядами восседали бакланы. Появление лодки почти не испугало птиц, видимо для них это было привычное зрелище. Бакланы спокойно оглядывали нас своими необычными лазурными глазами с желтой окантовкой, а пеликаны, которых хотелось назвать “великаны” по сравнению с другими пернатыми, сушили на солнце крылья. В этом месте встречается и птица джабиру, о которой я писала в белизском рассказе, но она очень “сезонная”, появляется лишь в зимние месяцы.

Тихим ходом мы плыли вдоль берега на юг. Птичьи колонии бесконечной чередой сменяли друг друга. Забавно было видеть древесных аистов, охотящихся у самого берега на мальков, когда за спиной у них возвышались стройные пальмы. Вскоре наткнулись на первую колонию фламинго, не очень большую, штук в 30. Они паслись метрах в десяти от берега, и завидев лодку, стали сдвигаться всей массой в тень от деревьев, недовольно покряхтывая. Капитан прокричал, что это подростки; они более пугливы, чем взрослые, близко вряд ли подпустят.

Спустя минут 20 проехали мимо инфо-центра и под мостом, через который попали в Селестун. Как я уже писала, лодку можно нанять и там, но тогда плыть слишком близко и не интересно, минуя птичьи базары. Сразу за мостом показалась огромная колония фламинго. Они появились в виде красной линии на горизонте, постепенно обрастая деталями по мере нашего приближения. Капитан приглушил мотор, лодку понесло по воле волн, тихо, навстречу птицам.

Для поддержания формы фламинго должны питаться 12 часов в день. Вот почему самая распространенная поза среди них - крупом вверх, с опущенной на дно шеей. Уникальный фламинговый клюв позволяет им процеживать воду, задерживая мелких креветко-образных. Так и ходят птицы, с поникшей головой, мотая её то влево, то вправо; как только не сталкиваются. Весь процесс сопровождается похрюкиванием. Если закрыть глаза, то вполне можно представить, что находишься на свиноферме.
Смешное и ласковое “хрю-хрю-хрю; хрю-хрю-хрю” витало в воздухе. Однако, стоило двум особям не поделить место, как хрюк сменялся на резкий и противный крик, сопровождаемый шумом крыльев, после чего соперники взлетали в воздух.

Дети фламинговой колонии паслись отдельно. Их оперение было бледно-бледно розовым, в отличие от яркого взрослого, и показывало, что детишки пока не наели достаточное количество креветок, чтобы впитать их цвет. Если подплывать на лодке с выключенным мотором, подпускают совсем близко; можно было даже использовать линзу на 200 мм. Вблизи фламинго выглядят ненатурально, как резиновые чучелки или клюшки для гольфа. Часто ходят строем, затылок в затылок, копируют поведение друг друга. Один присядет - и другому надо; один крыльями помашет, глядишь - и сосед расправляет.

Некоторые группки на периферии колонии учились чудесам на виражах. Никакой видимой опасности не наблюдалось, поэтому мы пришли к выводу, что это были именно тренировочные полеты. Сначала группа выстраивалась в колонну, махала крыльями секунды три, и затем начинала забег с места. Шаг, другой, третий - и все взмывали ввысь, вытянув шеи параллельно воде. В воздухе фламинго смотрятся на удивление нескладно, из-за излишне длинных шей.
Около колонии мы провели где-то с час, стараясь громко не ржать над коленцами, выделываемыми птицами. Фламинго оказались очень потешными и в то же время, красивыми.

Капитан завел мотор. Все фламинго подняли головы из воды, насторожились, и начали нас обходить. Мы не стали им мешать, развернулись, и вплыли под ветви деревьев в небольшой канал. В одном из закоулков Mango Creek из воды поднимались деревянные подмостки. Капитан предложил прогуляться по ним до ближайшей “cenote”, лагуны с голубой, прозрачной водой. Едва выйдя из лодки, мы тут же пожалели - москиты стаями принялись бросаться на свеженькое мясцо, противно пища и забиваясь в нос. Капитан было посоветовал искупаться, но нам уже ничего не хотелось, кроме как побыстрее выбраться на открытое пространство, подальше от кровососов.

На обратном пути застали интересную сценку “охотящийся баклан”. Вернее, он уже был с уловом, вытащив из воды огромного сома, однако тот никак не хотел пролезать баклану в глотку. Птиц его и так крутил, и этак; сом не поддавался, выворачиваясь поперек. Вдобавок и мы мешались. Капитан ловко заходил с разных сторон, давая мне шанс на удачные кадры, в то время как баклан думал, что мы хотим отобрать его добычу. Он отворачивался и наверное даже недовольно урчал бы, если б умел. Минут 15 мучений, и наконец сомик проскочил в тонкую шею, отчего та раздулась, став похожей на сытого удава.

Вдали показались крыши домов в Селестуне. Мы выгрузились на белоснежный песок, поблагодарили капитана за поездку, и направились в один из ресторанов, разместившихся тут же на пляже.
В ресторане “Avila” официант не говорил по-английски, пришлось вспоминать относящиеся к еде испанские слова. Взяли пиво “Montejo”, причем Илье досталось 6%, а мне - 4,5% без всяких намеков с нашей стороны. Через некоторое время принесли и блюда, филе неизвестной белой рыбы. Одно было приготовлено по-юкатански, а другое - по-мексикански; оба украшали сальсы из авокадо, репчатого и зеленого лука, помидоров, огурцов. Затем на столе появилась тарелочка с солью и кусочками лайма (к пиву) и лепешки-тартильи со вкусом кукурузных чипсов. Не исключено, что когда они затвердевают, чипсами и становятся.

Часы показывали чуть больше 12, пора было собираться в дорогу после расслабленного отдыха в Селестуне. В этот день мы планировали заночевать в Кампече, столице одноименного штата, расположенного на юго-западе Юкатана.
Сразу за границей Селестуна случилось неприятное происшествие, заставившее поволноваться. В одном месте дорога там достаточно узка; с одной стороны обрывается в овраг, с другой - стена леса. Увидев какой-то интересный кадр, мы решили развернуться, причем из-за недостатка места пришлось делать K-turn. Коробка передач у Шеви была со странностями; первая скорость и задний ход иногда не переключались. На финальном отрезке маневра Илья воткнул 1-ю, нажал на газ, и о ужас! - мы покатились задом в овраг. Чтобы не свалиться окончательно, Илья сидел и изо всех сил давил на тормоза; я вылезла кое-как из нависшей на склоном машины, и побежала на центр дороги звать на помощь.

Минуты через две показались два белых пикапа, остановившиеся на мои яростные размахивания руками. И стали из них вылезать… качки. Реальные такие пацаны с горой мышц, при татуировках, золотых цепях на шеях, с перстнями, и в спортивных костюмах. Выгрузилось их человек 7. Всё, что я смогла пролепетать, было: “Русские… машина… падаем… помогите!!!” Ребята тут же бросились к оврагу, накидали камней под задние колеса, уже прокручивающиеся в воздухе, и толкая машину со всех сторон, чуть ли не на плечах вынесли на шоссе. Илья тоже обалдел, увидев каких помощников нашла жена :) Ну какие были, таких и нашла. Все разом загалдели, стали пожимать руки, похлопывать по спине; мы без устали рассыпались в благодарностях. Минут через 5 расселись по машинам и разъехались в противоположных направлениях. Вот такие мексиканские ребята попались на нашем пути. Уж не знаю, каким бизнесом они промышляют, но за совершенное доброе дело, карма у них однозначно повысится.

Оставшийся путь в Кампече прошел довольно спокойно. Можно было воспользоваться более короткой дорогой вдоль побережья, но она местами грунтовая, и местный народ не рекомендовал по ней ездить. Пришлось вернуться в Уман, потратить по традиции минут 20 на плутания по городу, и лишь затем на глаза попался знак “Campeche - на юг 150 км”.

Кампече (Кампеше) - наименее посещаемый из всех трех штатов Юкатана; к тому же 30% его площади до сих пор покрывают непроходимые джунгли. Перед въездом в штат располагался пограничный пост. Останавливаться не надо, просто медленно ехать, пока смотрят в лицо. Индейцы из окрестных поселков пользуются моментом: стоят у обочин, предлагают купить dragon fruits, панамы, гуайаберы (рубахи местного производства с четырьмя огромными карманами, куда можно поместить плоды гуавы, отсюда и название guayabera), соки, деревянные поделки. Как въехали в Кампече, дорога вместо асфальтовой превратилась в бетонную, а машины перестали показывать поворотники при обгоне, в отличие от восточной части Юкатана.
В окрестностях Кампече на дорогу обрушился ливень; город заполнили бегущие реки, стремившиеся к Мексиканскому заливу. Народ, не долго думая, скинул обувь, рассекая по улицам босиком.

По брюхо в воде выехали на Ave. Central, где напротив автобусного терминала была зарезервирована гостиница “Hotel villa Campeche”. Отель сделан по подобию американских “Super 8″, с парковкой во внутреннем дворике. Очень любезный молодой человек за стойкой поселил нас в комнату на 2-м этаже всего за 300 песо ($25), с бесплатным интернетом, кондиционером, TV, душем и даже питьевой водой в огромной бутылке-холодильнике.
Чуть-чуть передохнув, отправились в исторический центр города. В 1999-м году организация ЮНЕСКО внесла крепость Кампече в список объектов мирового наследия. Ранее город принадлежал индейцам Майя, как и всё на Юкатане, но к 1540-му году конкистадоры завладели маленьким Кампече, превратив его через несколько лет в главный порт на полуострове. Однако, выгодное местоположение привлекало внимание карибских пиратов, которые постоянно терроризировали Кампече. Испанцам в конце концов надоели грабежи, и они построили шестиугольную стену вдоль побережья, с 8-мью бастионами.

Частично она сохранилась до наших дней, являясь основной достопримечательностью города. Улочки в окрестностях замощены камнями, взятыми из самой стены. Дома, выкрашенные в яркие цвета, радовали глаз. По улицам ездили старые “Жуки”; народ немного косился на белых. У самого берега пушки все еще грозно направляли дула на потенциальных захватчиков, а грозовой фронт, чьи тучи залили город, постепенно смещался на север.

На главной площади Кампече, Plaza Principal, мы решили задержаться подольше, так как в воздухе витали веселые мелодии, и явно ожидалось приближение какого-то шоу или события. Осмотревшись, выбрали ресторан “Casa vieja de los Argos” из-за террасы на втором этаже, с которой нам показалось, что будет удобно снимать людей. Меню не было переведено на английский, но “Маргариты” они и Юкатане “Маргариты” :)

Справа от площади возвышался огромный собор Catedral de la Concepcion Inmaculada, который начали строить в 1650-м году, а закончили лишь через 200 лет. Каждые 15 минут колокольня собора отмечала громким ударом.
Народу внизу в парке и на прилегающих улицах было видимо-невидимо. Часть играла в лото, сидя за столами, расставленными у обочины; продавцы сладкой ваты и воздушных шариков сновали между отдыхающими; парочки обнимались в углах парка. Никто не пил даже пива. Вместо этого спросом пользовались ледяные напитки из передвижных киосков, со вкусом гуавы, банана, пина-колады (18 песо). Атмосфера царила самая дружелюбная и приятная.

Через некоторое время осветили небольшую сцену в центре парка, к ней стали подтягиваться нарядные дети в национальных костюмах, и зрители - очевидно родители с видеокамерами наизготовку. Мы тоже нацелились со своего 2-го этажа.
Вся эта музыкальная фиеста называется на Юкатане “jaranas”. Музыка представляет из себя комбинацию народной испанской и майской, с нотками кубинской гуарачи. Исполняется обычно оркестром, ведомым саксофоном и кларнетом. Маленькие девочки, вышедшие на сцену, были одеты в “terno”, костюм, состоящий из трех частей: туники, вышитого воротника и юбки (”fustan”). Плюс обязательный огромный бант на голове, называемый “cinta colorada”. Мальчики выступали в черных брюках и белых национальных рубахах, подпоясанные красными кушаками, с алыми бантами на шее.

Танцы чем-то напоминали русскую кадриль, когда танцующие выстраиваются в шеренги лицом друг к другу, выделывают фигуры, меняются партнерами. Зрелище нас настолько увлекло, что мы присоединились к толпе перед сценой, предварительно зацепив в киоске парочку ледяных коктейлей. Сплясав подряд пять танцев, детишки поклонились, уступив место какому-то мужику в майке. Мужик, оказавшийся певцом, принялся горланить веселые песни грустным голосом. Такая музыка нам не очень пришлась по душе, и допив коктейли, мы отправились в гостиницу, отдыхать от насыщенного событиями дня.

http://www.andreev.org/

Теги: экзотика, Юкотан, фламинго, мексика

все теги