Рорайма, Венесуэла

Паратепуй Рорайма - гора в национальном парке Канайма, в Венесуэле. После восхождения на нее Артур Конан Дойл написал роман "Затерянный мир".



Площадь плато составляет почти 34 кв. км. и располагается на территории трех государств. Высота - 2,7 км. Поход с восхождением и обратно занимает плюс-минус 6 дней.




Вообще говоря, никакой экзотики в походе на Рорайму уже практически и нет. Сейчас трэкингом и хайкингом занимается очень много молодых людей, а местные жители поставили это дело на поток, зарабатывая денежки на пропитание. Конечно, это вам не черноморские пляжи, где летом яблоку негде упасть. Но в принципе, удивить сейчас кого-либо чем-либо очень трудно. Но мы идем туда не для кого-то, а в первую очередь для себя. И, вместе с тем, сталкиваемся нос к носу с очередной группой туристов из России.



Подготовка на Рорайму начинается в Санта-Елена. Местные агенты устроили, что называется, картельный сговор, и стригут на неопытных туристах денежки. Ничего плохого в этом нет, но некоторые за посреднические услуги хотят получить, на нашей практике, без малого две тысячи американских долларов. "Сой но гринго, сой но идиото".



В стандартный набор услуги входит транспорт до точки старта, гид, носильщик, сопутствующее оборудование и еда на 6 дней. За это придется выложить 2-2,5 тыс. венесуэльских боливаров с носа. При этом группа желательно комплектуется до 6 человек.



С агентами можно и очень нужно долго и нудно торговаться. Им нужно объяснять, что носильщик вам не нужен, а свой рюкзак с едой вы понесете сами. На это вас будут убеждать, что лучше идти с высоко поднятой головой, кушать мяско, блинчики с вареньем, по вечерам вкушать вкуснейший ликер, а не пыжиться в прекрасном месте под тяжестью рюкзака. Вроде все так, но это уже и не поход получается, а какая-то вечерняя прогулка на воздухе перед сном. Эту ерунду на постном масле буржуям оставьте.



И вот упорство в переговорах дает свои плоды и цена за трип медленно и неуклонно снижается. Сначала до 800 боливар, затем до 600, затем, о чудо, местный агент, решивший перехитрить своих конкурентов, предлагает убойную цену в 400 боливар. Идем.



Погода меняется очень часто. С самого начала похода заряжает дождь, и пока достаются накидки, тучи успевают разойтись, уступив место на небосводе солнышку. Первые несколько километров даются легко и непринужденно. После похода годичной давности по Камино Сантьяго - 500 км за 12 дней, нынешний кажется детским. Собственно, кажется немного странным, что идти надо с гидом. Особенной функции он не выполняет. Но вот на второй день вдруг на пути встает река. Гид знает, в каком месте нужно перейти, чтобы было по пояс, а не по шею.



Первая ночевка в лагере после 12 км захода прошла нормально. Два поляка, с которыми нам выпало честь сходить на Рорайму, предусмотрительно запаслись горелкой и фильтром для воды. Без первой штуковины вообще не обойтись,...



...а вот от фильтра вполне можно отказаться. Индейцы пьют воду прямо из реки.



Цель путешествия - гора Рорайма - постоянно перед тобой. Ее видно на всем пути и кажется, что она совсем рядом. Но это впечатление обманчиво.



Идти на второй чуть тяжелее. Ровная дорога перестилается в тропинку, которая тянется все время вверх. Взгляд назад немного удивляет.



Начинаются очень странные камни-валуны. Непонятно, откуда они здесь взялись.



Вообще, дорога очень красивая. Все время хочется сидеть и смотреть. Но надо идти, гид-индеец вместе с поляками уже ускакал далеко вперед. В такие походы, однозначно, надо ходить одному.



Уже совсем скоро гора, но как туда подняться, не слишком понятно.



Гид командует, что пора сушить боты и...



и ставить палатки. Палатки, кстати, можно арендовать у местных, но спать с индейскими мандавошками не сильно хочется, поэтому тенты везем свои.



Через два часа подходит пара из Франции. Они заказали себе носильщика, но все равно идут в два раза медленнее. Оба гида пекут им блинчики и варят кофе, а мы довольствуется макаронами с "сальчичонами".



На ночь есть смысл смазать ноги маслом. Местные мушки Пури-Пури выедают мясо из ног. Репелленты вроде и помогают, но лишь на время. Дезодоранты быстро выветриваются, а крем стекает вместе с каплями дождя и пота.



На третий день ползти надо куда-то туда. Вверх. Неужели это реально?



Примерно под таким углом ползешь вверх. Начинается дождь и почва под ногами превращается в месиво. Ладно. Потом эти потоки глины, земли и грязи начинают литься и стекать сверху вниз прямо на меня. Все мои чистенькие кроссовочки быстро превращаются в кирзачи, а через 20 минут такой же цвет приобретают штаны, руки и накидка от дождя. Но это еще что. Ползти невероятно трудно и пот льется градом, особенно под недыщащей накидкой. Должно быть именно так чувствует себя свинья в грязевой луже. Теперь я знаю, как это примерно - быть свиньей. Неожиданно дождь прекращается и с особенной радостью снимаешь с себя дождевик. Но стоит только его убрать в рюкзак, ливень снова обрушивается с еще большей силой. И так 5 часов кряду.



Блин. Все, кажется, дальше идти невозможно. Через несколько часов изматывающего подъема хочется крикнуть: "Эй, там, идите без меня. Я вас на обратно пути подожду". Хотя, неужели, вроде и поднялись. Стоянка. Не может быть.



Непонятный ландшафт ожидает путешественника на верху. Каменюги, скалы, обрывы, крученые свечи, вырывающиеся из под земли.



И очень скудная флора. Мелкие росточки зелени и цветов.



Камень-черепаха. Даже невозможно представить, что это сделал ветер.



Тут вообще сложно представить, что этот мир существует.



Слоистый камень-пирожок.



Обычно тут всё всегда в тумане.



Но нам повезло. Буквально на 5 минут облака разъехались в разные стороны и дали возможность сделать пару кадров синего неба.



Обычно все затянуто серыми тучами и ужасной моросью, но тут появились неожиданно красивые кудрявые облака



Кто его туда положил?



Кадр дня на краю пропасти.



Через 5 минут картинка стала прежней - серой.



А соседняя гора-тепуй исчезла в облаке тумана.



Вообще, это очень интересно - сидеть на камушке и наблюдать, как одни скалы появляются из-за туч, другие - исчезают. Примерно как занавес в театре наслаивается на сцену.



На Рорайме кто-то создал целое озеро кристаллов. Их там видимо-невидимо. Брать с собой нельзя. Внизу на дорогах стоит полиция. Штраф - 1000 американских долларов.



Можно лишь оставить небольшое приветствие тем, кто придет сюда после тебя.



Камень-гриб.



Это самые маленькие лягушки в мире. Размером с ноготь большого пальца руки.



Местные индейцы берегут здешнюю природу. Каждый листочек бумажки, каждый фантик складывается в пакетик, а пакетик несется с собой обратно в деревню. Какать на горе тоже нельзя. "Чоколате", по строгому надзору гида, складывается также в пакетик и выносится с собой в рюкзаке. "Приятно" было узнать об этом уже на месте.



Главное у местных - оставить все так, как было. До прихода гостей.



Наградой хорошему поведению "пришельцев" служит "Дзакузи". Местные индейцы так прозвали природную полость в скале, куда стекается дождевая вода. Вода безумно холодная, но окунуться в нее после невообразимого подъема и зарядиться энергией Рораймы - бесценно!



Баню обычно устраивают на четвертый день похода. Лезть вверх уже не надо. Чистый, сытый и довольный - можно почему-то долго сидеть неподвижно и слушать дыхание ветра.



Расщелина в полу. Некоторые вместо этого выбирают поход до точки Трипл-пойнт. Это место на Рорайме, где сходится граница трех государств: Венесуэлы, Бразилии и Гайаны. Поход до нее и обратно также занимает почти весь день и, что называется, манит к себе любителей ставить рекорды.



Я предпочел послушать ветер, поскольку не каждый день оказываешься в подобном месте.



На 5-й день начинается спуск. Проходится обратный маршрут быстрее, но идти вниз с горы еще тяжелее, чем подниматься вверх. Не желая оставаться в долине на ночь после увиденного, мы решили вернуться в город в тот же день. По пути можно еще не один раз оглянуться назад и постараться запомнить пережитые мгновения.

По материалам