Автопробег по Намибии - День 7. От пустыни до океана

Два каньона, горные перевалы, буря в пустыне, сотни фламинго, соляные разработки, красные воды, выкапывание машины из песка, купание в океане, ужин под полнолуние.

Вторую половину вчерашнего, шестого дня пути , провели за отдыхом в кемпинге городка Солитер (100 километров к северу от Сосусвлея). Впрочем, город – это сильно сказано. Кемпинг и лодж и составляют весь городок – плюс еще пара домиков. Кемпинг обошелся в 55 рандов (220 руб) с человека.

0 569 0

Автопробег по Намибии - День 7. От пустыни до океана

По пути заглянули в каньон Сесрием. Он расположен в 4,5 км от одноименного городка – аванпорта Сосусвлея. Туристы обычно посещают каньон «в нагрузку» к Сосусвлею, а многие и вовсе обходят его вниманием. А зря. Место очень тихое и красивое.

Когда мы приехали (13:50) здесь не было ни одного человека. На входе тоже никого не было, так что оплачивать посещение было некому. Интересно как погулять по кромке обрыва (но делать это с осторожностью, т.к. песчаные стенки, кажется, вот-вот обрушаться), так и спустится на дно каньона.

Здесь, в спасительной тени прячется огромное количество голубей. Над головой постоянно слышится тихое воркование и шелест крыльев.

Леность и отдых, которой был отмечен конец дня, перекинулась и на день следующий. Покинуть уютный кемпинг мы смогли лишь ближе к полудню. И снова к горизонту рвется полотно дороги.

Удивительно, но за долгие часы не устаешь наблюдать за пейзажами намибийских пустынь и полупустынь. На мой взгляд, это достигается за счет сочетания трех факторов: а) контрастностью окружающих цветов (синее небо, черный асфальт, оранжевые дюны, желтая равнина)
б) подчеркнутость пейзажа одинокостоящими деревьями. Давно замечено (благо на студенческих практиках специально разрабатываем методику оценки аттрактивности ландшафта), что одинокостоящие на равнине деревья как ничто другое поднимает оценку пейзажа. Здесь же каждое из них настолько живописно, что хочется непременно остановиться и сфотографировать пейзаж.
в) возможность в любой момент увидеть животных. Этот постоянный поиск не дает стать ландшафту статичным и не отпускает внимание от дороги.

После тропика Козерога местность вздыбливается – машина забирается на перевал Гауб. Местность очень живописная. Каньоны справа и слева. Машина идет медленно, виражи довольно крутые.

В 12:40 останавливаемся, чтобы полюбоваться на вади, которое образует каньон Кусейн (у дороги оборудована специальная смотровая точка). Потом тратим еще немного времени, помогая каким-то неграм на грузовичке, у которых закипел радиатор (или что там с ними случилось? не понимаю я ничего в автомобилях).

К половине второго горы остаются позади – мы снова на равнине пустыни Намиб. Неожиданно скучный блекло-желтый пейзаж. Без гор и дюн на горизонте не смотрится. В окрестностях Уолфиш-Бея бушует такой же ветер, как и около Людерица. Песок сечет по ногам.

В 14:50 оказываемся на набережной Уолфиш-Бея. Это второй город страны, ее главный порт. В отличие от соседнего Сосусвлея – место совершенно нетуристическое, застроенное небольшими коттеджами без архитектурных изысков.

В конце 19 в. Уолфиш-Бей принадлежал англичанам и был небольшим чужеродным пятнышком посреди немецкой колонии. Был он чужеродным и совсем недавно. Т.к. Уолфиш-Бей никогда не принадлежал немецкой Юго-Западной Африки, которая была предтечей Намибии, то и в 1990 г., когда страна стала независимой он остался, отдельным анклавом ЮАР. Но в 1994 г., после прихода к власти в ЮАР черного большинства, его все же передали Намибии.

Сейчас – это прежде всего порт. Над одноэтажным городом высоко возносятся три портовые вышки, назначение которых выяснить не удалось. Части сухого дока? Нефтеплатформа (или платформа для добычи алмазов на шельфе) на ремонте?

Но то, что город обходят туристы еще не значит, что он не привлекателен для намибийцев. Как раз здесь, подальше от туристической суеты Сосусвлея, и покупают недвижимость состоятельные намибийцы и юаровцы. Если в Виндхуке дом в престижном районе с бассейном и 6 спальнями стоит треть миллиона долларов, то здесь цены повыше. Вид домиков на набережной красноречиво это подтверждает.

Нас интересовал не сам город, а его окрестности. К югу от города расположена лагуна, где находится самая крупная в стране колония фламинго. Их сначала десятки, а потом сотни. Белые и розовые птицы важно вышагивают по мелководью, периодически опуская голову в воду, чтобы отфильтровать себе пищу.

К розовым фламинго подходит и ярко-розовый цвет воды в каналах, которыми исчерчена лагуна. Это результат добычи соли, которая здесь ведется. Вода необыкновенно соленая. Покруче Мертвого моря.

На горизонте видны белые барханы – здесь добывают 90% всей соли Южной Африки. Она идет в ЮАР, где йодируется и фасуется.

Выезжаем на пляж. И тут же застреваем в песке.

Попытки вытолкать машину результата не дают.

Но на помощь тут же приходят водители соседних машин. Сдувает шины, подкапываем колеса и совместными усилиями выталкивает машину.

Не проходит и минуты, как застревает одна из машин, чей водитель помогал вытаскивать нас – все бросаются к ней. Я так понял, что застревание в песке и последующее выталкивание – вид местного развлечения. Главное не застрять совсем близко от моря, а то не вытолкаешь вовремя, и прилив затопит.

По пляжу ездят машины все как один с огромными океаническими удочками наперевес, отчего похожие на огромных жуков.

Люди ловят акул и скатов прямо с берега – за этим многие специально приезжают в Намибию.

На нас, решивших искупаться в океанических волнах, смотрят с удивлением. Мы используем океан явно не по назначению. Но как не искупаться в океане! Огромные волны сбивают с ног и тащат по дну. Незамутненный восторг.

(Гриша рекламирует свои ботинки).

Поужинав в Уолфиш-Бее, едем на пляж, что сплошной 30-км полосой тянется между Уолфиш-Беем и Свакопмундом. Выбираем место поближе к туалетной кабинке и устраиваемся на ночлег. Вечером прохладно, воздух наполнен влагой. Но это не мешает любоваться на полнолуние.

Наше путешествие продолжает всего неделю, а кажется, что мы уже в дороге не меньше месяца – столько новых впечатлений приносит каждый день. То ли еще будет.