Алазанская долина и "Тбилисский Арбат"

Хотелось увидеть жизнь Грузии провинциальной. Поэтому мы отправились в Телави (помните незабываемый эпизод из фильма “Мимино”: Телави – Тель-Авив) , а также известную в Грузии и за ее пределами столицу виноделия.

1.

Самый демократичный способ уехать в Телави - воспользоваться маршруткой. Мы решили накануне вечером найти вокзал и все подробно разузнать.  Для чего спустились в Тбилисское метро. Сереньким оно показалось по сравнению с киевским. Но никакой давки, чисто. На каждой станции не менее двух полицейских. Им запросто можно задать вопрос, как проехать в ту или иную точку. Нам полицейский доброжелательно подсказал самый короткий маршрут. Но изъясняться по-русски он мог с трудом. Как оказалось впоследствии, большинство полицейских не говорит ни по-русски, ни по-английски, но английскому минимуму их все же обучают.

На вокзале кассир, пожилая женщина, сказала, что билеты заранее брать не нужно. Маршрутное такси уходит в 8.30, к кассе нужно подойти к 8.00. Мы так и сделали. Но утром оказалось, что наш автобус уже ушел (?); ну, правда, мы можем подойти к синенькой маршрутке за углом и попытать свое счастье. Счастье, слава Богу, было с нами, мы сели на предпоследних три места.

Это был “ноев ковчег”! Были пасхальные дни и люди отправлялись в деревни на поминовение своих родственников, кто-то просто возвращался из столицы, закончив какие-то дела. Маршрутка была уже забита мешками, баулами, когда мы буквально влезли в нее и под крышей доползли (!) до своих мест, но тюки, баулы и корзины все добавлялись и добавлялись, и перемещение по салону к моменту выезда стало вовсе невозможным. При этом пассажиры живо помогали друг другу трамбоваться и все одновременно очень громко – до крика! - о чем-то говорили на непонятном нам грузинском языке. Было весело.

Наконец-то тронулись... Уже через пять минут я начала читать «Богородицу» и не прекращала молиться до самого Телави.

Как ездят в Грузии - в двух словах не опишешь. В первый день мы искренне удивились, что водители не включают повороты, поэтому переходить улицу крайне опасно, не видя намерений водителя. Но когда мы спросили возившего нас к Джвари водителя, почему в Грузии не принято пользоваться “поворотниками”, в ответ услышали буквально следующее: «А я их тоже не включаю!», после чего он засмеялся... Оказалось, все еще интереснее, чем мы думали: красный цвет джигитам за рулем – ни по чем, а тормоза придумали трусы, каких, известно, среди джигитов нет. Все прочие правила дорожного движения после этих “поправок” к ПДД утрачивают всякий смысл… А нам – в Телави!

Скорость движения 100 - 120 км в час не сбавлялась ни на крутых поворотах, ни в населенных пунктах. А понятие обгона здесь вообще специфическое. При двухстороннем движении водитель нашей маршрутки запросто совершал двойной обгон, да еще и на крутом повороте, НЕ ИМЕЯ НИКАКОЙ ВИДИМОСТИ того, что происходит впереди. “Русская рулетка” в сравнении с такой ездой – не опаснее игры в домино. Если учесть, что машина видала уже разные виды плюс колеса этого авто были “лысыми” (только потом разглядели), всю гамму наших ощущений можно попытаться представить… Очень удалые наездники!

(Правда, новые грузинские дороги европейским качеством выгодно отличаются от “убитых” украинских. Они буквально преображают Грузию. Видно, что Миша вкладывает в инфраструктуру страны и деньги, и душу: дороги спрямляют, расширяют, меняют покрытие; к 2012 году намечено окончание реконструкции магистрали Тбилиси-Батуми, по которой из столицы к побережью можно будет добраться за каких-нибудь два с половиной часа вместо нынешних шести.)

Итак, Телави – один из древнейших городов Алазанской долины, центра грузинского виноделия. В средневековье - торговый центр на караванном пути с Ближнего Востока в Западную Европу. Впервые Телави упоминается в "Географии" греческого географа Птолемея Клавдиоса (II век). С ХII века Телави стал центром княжеств Кахетии-Герети. Во второй половине XVIII века Телави также – столица Картли-Кахетинского царства, главой которого был Ираклий II, который посвятил себя объединению грузинских феодальных княжеств в единое государство и освобождению от ирано-турецкого владычества. В 1783 году Ираклий II заключил Георгиевский трактат с Российской империей. Похоронен в Светицховели в 1798 году.

Так выглядят руины древней дозорной башни, что рядом с остатками дворца кахетинских царей:

2.

Резиденция кахетинских царей в XVII-XVIII веках, в том числе и Ираклия II – «Батонис цихе» («крепость господина») – расположена в высокой части Телави. Сегодня в здании на территории царской резиденции расположена картинная галерея, на которой представлены холсты известных грузинских, русских, голландских, итальянских художников. Здесь же - историко-этнографический музей с богатой коллекцией. Но всего этого, мы к сожалению, не увидели. Так как в понедельник комплекс был закрыт:

3.

4.

Вид на Алазанскую долину со смотровой площадки недалеко от крепости:

5.

Тучи “зацепились” за Большой Кавказский хребет:

6.

Спускаемся узкой улочкой вдоль крепостной стены:

7.

8.

Памятная доска погибшим жителям Телави в годы Великой Отечественной войны:

9.

10.

11.

Телави по виду - обыкновенный районный центр образца советского периода. Из веяний современности – маленькие частные магазинчики и ресторанчики; и если в центре – хоть какое-то оживление, дальше от центра – городок вовсе пустынный. Некогда столица восточной Грузии сохранила следы тех времен. Мы прогулялись мимо замка Ираклия II-го, спустились живописной улочкой в центр, взяли таксиста и поехали смотреть окрестности и искать живописные виды.

Большой Кавказский хребет на противоположной стороне Алазанской долины:

12.

Селенье в предгорьях Большого Кавказа – снято “телевиком”:

13.

14.

Тучи, наконец-то, перевалили через Большой Кавказ и накрыли Алазанскую долину:

15.

16.

17.

Голубые хребты Большого Кавказа:

18.

Таксист – пожилой мужчина очень толково все объяснил, пожаловался на тяжелую жизнь (работы нет, жена на заработках в Италии, как, впрочем, и многие здешние жители), подвез нас к магазинчику, где он сам покупает домашнее вино. Не магазинчик – а лавка в селе моей бабушки лет 30-35 тому назад. Неописуемое зрелище! Мешок картошки на продажу, несколько луковиц, несколько буханок хлеба, вино и чача на розлив (привозят из деревни); остальные мелочи немногочисленны, но, видимо, востребованы. Продавец – молодой симпатичный мужчина лет 35.

В советское время в Телави были: шёлкомотальная, швейная и чулочно-носочная фабрики; гренажный, консервный, железобетонный заводы, сланцево-мраморный комбинат, мясокомбинат, молочный завод, производственное объединение «Самтрест». А также педагогический институт, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, медицинское и музыкальное училища. Драматический театр. Историко-этнографический музей. Турбаза. Сегодня промышленность практически «умерла». От турбазы остались никому не нужные запущенные здания. Население  – около 20 тысяч человек, во всей Кахетии – около 70 тысяч.

Одна из достопримечательностей Телави - 900- летнее чинаровое дерево (высота - 40 метров, обхват - 11,4 метра).

19.

20.

Дедушка-таксист отвез нас на автовокзал в Телави, официальный, с отдельным кассиром и нормальным водителем маршрутки. С ним мы и вернулись благополучно в Тбилиси в 4 часа дня. Водитель любезно озаботился нашим дальнейшим маршрутом, определив нас к таксисту. Остаток дня мы провели на горе Мтацминде.

На Мтацминде расположен любимый всеми тбилисцами парк развлечений. И мы уступили дочери, которая очень хотела покататься на аттракционах.

Общественный транспорт ходит туда регулярно - новенькие “Богданы” украинского производства. Деньги нужно опускать в специально приспособленный ящичек и и самому отрывать себе проездной билет – очень демократично! Если бросил больше, чем нужно, объявляешь об этом всему автобусу, и берешь сдачу от того, кто платит следующим. Так в теории. Спускаясь с Мтацминды, в этом автобусе мы были единственными, кто бросил в бокс для приобретения билетов заранее припасенные 1 лари 20 тетри за проезд. Но мы так и не поняли, почему остальные пассажиры маршрутки за свой проезд не платили.

На Мтацминде:

21.

Панорама Тбилиси и вид на заснеженный Большой Кавказский хребет:

22.

23.

Большой Кавказский взят “телевиком”:

24.

25.

26.

Если на фотографиях в предыдущих постах некоторым читателям Тбилиси показался мрачным, то это не так - достаточно взглянуть на город в солнечный день. Снимки проспекта Шота Руставели от бывшего отеля Иверия к площади Свободы, а от нее к Метехскому мосту.

27.

28.

Улица по направлению к Мтацминде, примыкающая к проспекту Шота Руставели:

29.

Стена старинного здания, заплетенная виноградной лозой и традиционный тбилисский балкончик:

30.

31.

Случайно набрели на ресторанчик с местной кухней и русскоговорящим персоналом, что не везде уже в Тбилиси возможно. (Например, рекламируемый в Интернете ресторан национальной кухни «Бараки Гоги» уже переименован. Официанты этого заведения не владеют ни русским, ни английским языками. Правда, меню – на грузинском и на английском: показываешь пальцем – и тебе принесут заказ). Нигде больше мы не пробовали столь вкусных хинкали, чебуреков, кебаб - я не запомнила всех названий блюд,  потому что после этого заходили сюда еще дважды, но все было так же необычайно вкусно. По солнечным улочкам, узеньким и отреставрированным уже по европейскому образцу, дошли до “Тбилисского Арбата”:

32.

33.

Здесь же памятник Софико Чиаурели, знаменитой актрисы, вся жизнь которой была неразрывно связана с Грузией. Бюст создан известным скульптором Леваном Вардосанидзе.

, в Грузии есть пословица: «Господи, дай мне счастливую жизнь, хорошего мужа и сделай меня такой красивой, как Софико Чиаурели». Что любопытно, сама Софико не придавала особого значения своей внешности. Даже в юности она не любила крутиться перед зеркалом. А в 18 лет согласилась играть в дипломной работе Отара Иоселиани опустившуюся, спившуюся пожилую женщину. Надо думать, что гримерам пришлось сильно постараться, чтобы придать юной, утонченно-элегантной актрисе соответствующий данному образу вид.

34.

Всего же актриса исполнила более ста ролей в театре и кино. Многие помнят неповторимую Чиаурели в  известных картинах с ее участием: «Блуждающие звезды», «Я обещала, я уйду...», «Миллион в брачной корзине», «Ищите женщину», «Мелодии Верийского квартала». В каждой роли она была узнаваемо убедительной, но в то же время разной. Ее героини - это женщины, которые могли быть внешне несерьезными и даже легкомысленными, но всегда давали понять, что видимость обманчива, они далеко не так просты, как представляется на первый взгляд. И, конечно, невозможно забыть ни характерный, бесконечно трогательный акцент актрисы, ни ее тонкое понимание юмора.

35.

36.

…Уходящая группа (на снимке ниже) ребят буквально заворожила меня пением народной грузинской песни. Они спели ее, как мы поняли, какой-то девушке, которая живет в доме на углу. Более трогательного и чистого пения на улице я не слышала. Под впечатлением я увезла собой из Грузии два диска с грузинскими песнями в исполнении мужского хора.

37.

38.

Продолжение: Батуми (пляж в апреле, цветущий ботанический сад, набережная – Ялта отдыхает).