Отчет о посещении вулкана Бромо (Индонезия, декабрь 2010)

Поездка на Бромо для многих туристов начинается с городка Probolinggo, точнее, с его вокзала. Вы еще сидите в своем автобусе, готовясь к выходу, а хищные взгляды таксистов и водителей минибасов уже впиваются в вас. Далее перед вами разворачивается борьба кланов и преступных группировок:

каждый норовит ухватить вас за руку, злобно шипя на других («Мафия! Кругом мафия! Нельзя верить никому, кроме меня!»), дабы увлечь за собой в свое логово, зарубить и расчленить на куски. Не поддавайтесь. Соберите волю в кулак, вспомните прочитанные в детстве книжки про Леню Голикова и Марата Казея, и двигайте целенаправленно к выходу из вокзала, сбрасывая с себя трупы поверженных врагов. Выйдя с территории вокзала на основную трассу, вы увидите множество припаркованных у обочины минибасов, где обитают преступные группировки помельче, они уже просят не 150 000 с человека, а всего лишь 25 000, что примерно эквивалентно трем долларам, а это, в общем-то, немного, если учесть, что до Cemoro Lawang, являющегося вашей конечной целью, ехать не менее чем полтора часа по горным серпантинам. Но не мешало бы вам знать, что цена для местных жителей составляет всего лишь 5-7 тысяч. Возмущенные фактом такой дискриминации, мы решили биться до конца, и мелкий криминал также постыдно остался ни с чем. Некоторое время мы развлекали местных жителей, останавливая проходящие по трассе автобусы и машины, водители либо отказывались ехать в такую глушь, либо в лучшем случае предлагали те же 25 000. Однако через 20 минут один из таких водителей развернулся и сказал, что согласен на 20 000. В итоге сошлись на 15 000 с носа (он вез также местных, поэтому все равно оказался в наваре).

А теперь забудьте про суровую обыденность, про лужи крови, про зло, царящее в мире. Я предлагаю вам проехаться вместе с нами в Cemoro Lawang, одно из красивейших мест на земле. Там смешаны на одной палитре все краски мира.

Ну что, поехали?

По дороге были дождь и туман, который рассеялся лишь под самый конец, на подъезде. И тогда мы увидели вот такое:

 Пожилая женщина, сидящая с нами в минибасе, видя нашу реакцию, улыбнулась и произнесла одновременно горделиво и почтительно: «Бромо!» - так говорят о большом всемогущем духе, которому подчиняется все живое вокруг. Мы не отрывали глаз от стекла, только разве чтобы восторженно переглянуться друг с другом. Впервые в жизни мы видели дыхание активного вулкана (Бромо уже месяц как активен, подниматься на него сейчас строго запрещено), это было фантастично. Сравнимое чувство я испытал, пожалуй, только однажды, когда первый раз увидел снежную вершину на Кавказе. Каждые две минуты Бромо выдавал новые клубящиеся порции дыма, которые расползались по небу, гонимые ветром. Ветер в Cemoro Lawang дует, похоже, всегда в одном направлении, поэтому дым от вулкана уходит стороной от селения. Но с непривычки кажется, что вот еще две-три минуты, и он накроет собой все живое вокруг.

Поселок стоит на обрыве, протянувшемся вдоль вулканического плато (по-научному это, кажется, называется "кальдера" - вроде гигантской чаши, в которой возвышаются один или несколько вулканов). Таким образом, само селение (на фото слева), находясь на возвышении, представляет собой хорошую точку для обозрения.

Снимок выше сделан уже в последний день с горы Pananjakan, а в первый день мы приехали под вечер и, не заселяясь, сразу же двинули к обрыву, чтобы успеть взглянуть на сам вулкан. Из поселка это смотрится вот так (вершина справа – это вулкан Баток, а клубящийся Бромо – слева, купол у него как бы срезан):

Вообще национальный парк включает в себя несколько вулканов: наиболее известный Бромо (2392м, куда легче всего подняться), самый высокий Семеру (3700 м с небольшим, мы думали совершить на него восхождение, но гиды на месте нам сказали, что в сезон дождей это запрещается из-за частых оползней), красивый Баток (2440м) и еще парочка других менее известных.

Найдя себе жилье, мы договорились с местными, чтобы на следующий день с утра они отвезли нас на мопедах на вью пойнт - 1 (одну из видовых площадок, расположенных на склоне горы Pananjakan), а также взяли в аренду теплые куртки (в поселке даже днем бывает не жарко, а утром и вечером температура опускается до плюс 10 в среднем, на вью пойнте можно вообще словить конкретный дубак из-за сильного ветра). Стандартная программа на Бромо включает в себя поездку ранним утром на вью пойнт с фотосессией, потом вас отвозят на плато к подножию вулкана, где народ поднимается к кратеру (за исключением случаев, подобных нашему, когда вулкан активен), и к 9 утра привозят уже обратно в поселок. Проснувшись утром (точнее, ночью – в 4.00.) и выйдя на улицу, мы обнаружили легкий моросящий дождик, хотя кое-где на небе виднелись звезды. Однако за те 10 минут, что мы ехали до подъема на вью пойнт - 1, небо полностью затянулось и видимость сократилась до 10 метров. Наши возницы уверяли нас, что это обычное явление, и погода меняется каждые 10 минут. Поднявшись на собственно вью пойнт (еще минут 20 пешком сначала по тропе, потом даже идут ступеньки) мы обнаружили там троих парнишек из Голландии, съежившихся и зябко поджимающих ноги в бриджах. Штанов у них не было, курток тоже. Для согрева они курили без остановок. На их счастье ветра не было, но не на наше, т.к. облака плотно окутали гору и не думали расходиться. Темнота, туман. Мы поднялись на вью пойнт - 1 в 4.30., светает там около 5.00. Я уже раньше читал, что тут практикуется такое, и когда наши водители предлагали выезжать в 3.30, предложил им в 4.30., однако они убедительным голосом сказали, что это может оказаться слишком поздно, самое позднее надо выезжать в 4.00, на чем и порешили. В итоге мы полчаса сидели на вью пойнте в полной темноте. Чуть позже подтянулись еще человек пять. Понемногу светало, но облака не уходили. Так мы и провели это утро, как ежики в тумане. Собственно, было по-своему красиво. Я вскарабкался на уходящую выше тропинку и прогулялся по ней. Вот такие картинки получились (первая шумная, но она мне напоминает обложку из книжки про ежика в тумане):

Поскольку перспектив не наблюдалось, то в 6.30 двинули на спуск. Внизу, в Cemoro Lawang, видимость была получше, т.к. облака проходили выше. Нас отвезли на плато к подножию Бромо. У подножия стоит храм, к нему разрешают прогуляться, дальше сейчас нельзя. Вот так он выглядит издалека:

А вот так поближе:


До храма можно и на лошадках проехаться, если есть желание и деньги:

Само плато смотрится очень красиво, а в контровом свете просто завораживающе:

Мы там с полчасика погуляли, пролезли через забор в сам храм вслед за очумелым американцем, который непрерывно прыгал от восторга и едва ли не гавкал. Только на фотке это Маша гавкает, а не американец.

Потом Бромо вдруг начал как-то чересчур активно извергать клубы дыма, подъехал джип с сиреной и мигалкой, и нас попросили уносить ноги на более безопасное расстояние.

Вернувшись в поселок, мы решили просто прогуляться пешком вдоль обрыва, в сторону Lawa View Lodge и дальше по тропинке. Если утром я думал, что нам не повезло с погодой, то теперь начал склоняться прямо к противоположному мнению: такие сочетания красок, которые нам довелось увидеть в этот день, встретишь не часто. Палитра менялась каждую минуту, можно было фотографировать без остановки, только успевай подгонять экспозицию и ловить игру теней.

От вот такого:

До вот такого:


И до полного апокалипсиса:




Можно только позавидовать местным жителям, имеющим возможность наблюдать такую красоту круглый год. Хорошо вот так вот постоять у обрыва и покурить под свист свежего ветра, согласитесь?

Кстати, пока солдат спит, служба идет. На фото выше вы можете наблюдать пример эксплуатации экологически чистой природной энергии. Хитрый механизм на снимке задействует силу ветра для обработки черенков под лопаты и прочие орудия труда: на подлежащую обработке палку надевается лопасть, приводимая ветром в движение (скорость вращения такая, что звук напоминает работу бензопилы), благодаря силе трения заготовка обретает в итоге идеальную цилиндрическую форму. Прогресс сюда еще только начинает подбираться.

А это селянка, собирающая хворост:


А это Маша сидит, опытный боец, аккумулирует энергию:

Это все виды в сторону вулканического плато, сами же окрестности Cemoro Lawang также живописны. Мы потом прогулялись по ним. Мама, вот бы ты тут порадовалась, такие тут ухоженные грядки на огородах!

Местные жители и приветливы, и стеснительны одновременно.

Огородничеством начинают заниматься с раннего детства.

Во мне тоже проснулась крестьянская душа, и вот вы можете наблюдать, как я подрядился в помощь по хозяйству этому доброму человеку (по какой-то странной причине, он рубил дерево колуном):

На следующий день мы проснулись в 5 утра. Погода была получше, чем в первое утро, но Pananjakan был по-прежнему в облаках. Решили поспать еще часок, а потом пойти в сторону вью пойнта - 1 пешком, чтобы не платить понапрасну мотоциклистам: глядишь, распогодится. И действительно, к 6-ти небо стало растягиваться, так что мы уже припустили рысью, боясь упустить момент, за полчаса проделав путь, который еще вчера проезжали на мопедах. Жалко, что вышли поздновато. Надо было выходить в 5.00., как раз успели бы поймать самый красивый свет. А так солнце уже поднялось чуть выше, чем следовало бы. Но панорама все равно красивая. Собственно, панораму я еще не склеил, пока только отдельные фотки:

 





А это вид на окрестности, по которым мы гуляли в предыдущий день:


Кстати, в этот раз на вью пойнте - 1 вообще никого не было, только мы одни. И по дороге навстречу никто не встретился, и потом никто не подошел. Наверное, все разочаровались предшествующими неудачами с погодой, либо ломанулись на вью пойнт 2, расположенный более высоко. Да и вообще в Cemoro Lawang туристов было совсем немного, можно по пальцам пересчитать. Не сезон, обычно народ сюда валит летом и весной.

Собственно вью пойнт - 1 – это площадка с 2-мя бетонными беседками на склоне горы Pananjakan, а сама вершина Pananjakan находится существенно выше (она, насколько я понял, многоглавая, и на одной из ее голов расположен вью пойнт - 2, представляющий собой также оборудованную площадку со скамейками). Пока Маша прикорнула на солнышке, я решил сбегать на вершину, но не на вью-войнт-2, а на другую из голов, чуть пониже, но зато расположенную ближе к кальдере вулканов.  Для этого от вью пойнта - 1 надо вскарабкаться метров 10-15 по скалам (собственно участок с несложным лазанием метра полтора, остальное ногами), а дальше наверх убегает прекрасная натоптанная тропинка, по ходу которой через каждые 100-200 метров открываются новые площадки для обозрения, гораздо симпатичнее массового вью-пойнта.


Ну и вид, соответственно, чем выше, тем выгодней. На следующем фото, кстати, на заднем плане видно самый высокий на Яве вулкан Семеру (он частично скрыт облаками):


Лишь последние 200 метров тропинка становится крутой и скользкой (в сырую погоду я бы не рекомендовал туда карабкаться), выводя, наконец, на седловинку между двумя вершинками горы Pananjakan. Основная вершинка справа по ходу от вью пойнта - 1 (она чуть выше,  и как раз на ней находится наиболее популярный вью-пойнт-2), но не менее красивый вид в сторону вулканов (а может быть, и более) открывается с левой по ходу вершинки, стоящей прямо на краю кальдеры. Тропы к ней, можно сказать, что нет, какое-то подобие звериной дорожки сквозь заросли травы, но пробираться по ним недолго, около 100 метров, зато с этой точки открывается обозрение градусов на 280. Вью пойнт - 1 (в левом нижнем углу фото видны 2 маленькие бетонные крыши беседок) сверху кажется совсем маленьким:


Виды в противоположную вулканам сторону более будничны и привычны, там тоже виднеется какое-то село.

Наверх я поднимался 45 минут, вниз к вью пойнту -1 спустился за 20. Не стану активно агитировать за восхождение до самого верха, но подняться хотя бы чуть выше вью пойнта однозначно стоит, это совсем не сложно, а ощущаешь там себя как-то гораздо больше наедине с природой. Меня всегда немного раздражают всякого рода бетонные сооружения.

Обратно в селение мы возвращались тоже пешком, не торопясь. Погода стояла по-прежнему солнечная, и продержалась до нашего отъезда. А уехали мы около полудня, сторговавшись за машину по 20000 с носа до Probolinggo.

А это домик, в котором мы жили (home stay accommodation):

Снаружи очень симпатично, внутри – простота, близкая к совершенству: 2 кровати и тумбочка. Зато свой туалет внутри. Душа нет, среди простого народа он тут не в почете. Вместо душа тут существует mandi (это такой выложенный кафелем резервуар, в котором даже сесть затруднительно, можно только стоять и поливать себя ковшиком, набирая воду из крана. Что интересно, сливное отверстие для воды в этом mandi не предусмотрено, вот я до сих пор гадаю, как надо правильно эксплуатировать это приспособление: может быть, туда вообще залезать нельзя, а только воду набирать оттуда).В общем, два дня мы не мылись :)

Зато семья, у которой мы жили (за 50 000 в сутки, кстати), попалась очень радушная. Каждый день угощали нас большой связкой бананов, детишки кричали Маше «I love you». А может быть, даже и мне кричали, кто его знает. Семья вообще большая, человек 12. Общались мы с ними преимущественно на языке жестов. На фото только старик и детишки.

 

Семья мусульманская. На острове Ява, в отличие от Бали, население вообще преимущественно мусульманское.

Немного практической информации:

Добираться до Cemoro Lawang удобнее из Probolinggo, куда, в свою очередь, ходит транспорт практически со всех концов острова Ява, т.к. этот городок стоит на одной из основных дорог, проходящих через остров. Проезд от Сурабайи до Probolinggo на экономичном публичном автобусе обошелся нам в 12 000 рупий на человека (ехать 3 часа), проезд от Probolinggo до Cemoro Lawang - лучше ориентироваться на 25 000 рупий с человека (ехать полтора часа), хотя если ехать поздно вечером, то с вас могут содрать и гораздо больше.

Можно также добираться из Маланга (для тех, кто едет с юга или из центра острова, это будет удобнее). Цен не знаю, и по времени из Маланга вроде бы добираться подольше.

Жилье в Cemoro Lawang: хоумстэй от 50 000 до 80 000 в сутки, с холодной водой и удобствами, как правило, на улице. Есть несколько гестхаузов, предлагающих номера с горячей водой от 350 000 за сутки (симпатично выглядит Lawa Hostel, не путайте с Lawa View Lodge, который подороже и стоит метрах в пятистах в стороне от поселка).

Сам поселок небольшой, с полкилометра в ширину и столько же в длину. Все размещено очень компактно. Есть пара-тройка магазинов. Есть более-менее приличный варунг (местная едальня) с меню на английском, где можно поесть курицу, жареную картошку, рис, омлет, и даже испытать при этом удовольствие (цены порядка 10 000 рупий за блюдо). Можно также питаться при гестхаузах. В хоумстэй еду не предлагают, хотя можно и договориться, конечно (только с английским у них очень туго).

Аренду курток предлагают также при гестхаузах (25 000 в сутки за куртку). Штаны и свитер не забудьте взять с собой сами.

Аренда мопеда с водителем до вью пойнта 1, к подножью Бромо и обратно в поселок - обошлась нам в 75 000 с человека. На самом деле, нас в очередной раз обдурили, но это я понял уже позже. Когда мы договоривались о мопедах, то речь шла о вью пойнте 2, а не о вью пойнте 1. Однако нам сказали, что вью-пойнт 1 находится прямо в поселке, на краю кальдеры, и ехать туда не надо, а нас, мол, отезут на вью пойнт 2, откуда и открывается самый кошерный вид. На самом деле, вью пойнт 1 (куда нас по факту отвезли) находится, как я уже писал, на склоне горы, а вью пойнт 2 - на вершине горы. И цена 75 000 за человека на мопеде - это вообще-то до настоящего вью пойнта 2. Ехать до вью пойнта 1 около 10 минут, потом надо еще минут 20 идти пешком по тропинке. До вью пойнта 2 по описаниям ехать около 40 минут в темноте, а потом еще тоже немного надо подняться пешком. Поэтому время выезда можете рассчитывать сами. Аренда мопедов без водителя почему-то не развита. Можно также арендовать джип - стандартная цена там 600 000 за машину с водителем (проезд до вью пойнта 2), хотя я читал в отзывах, что некоторые договаривались за 300 000. На самом деле, до вью пойнта 1 можно дойти и пешком, что мы и подтвердили своим примером (от поселка до того места, куда доезжает транспорт, мы дошли быстрым темпом ровно за 30 минут - закладывайте час на дорогу и точно не прогадаете). Расстояние там  никак не более 3 км. Дорога на вью пойнт 1 уходит направо от поселка (если стоять лицом к вулканам), есть пара развилок, везде надо поворачивать налево.

 

До подножья Бромо от поселка также можно дойти пешком, там километра два. В эту сторону на выходе из поселка стоит пост, где берут плату за вход в национальный парк (25 000 рупий, вроде бы, мы не платили, т.к. рано утром они еще не работали, а возвращались мы огородами - в принципе, при желании можно легко обойти). За подъем на вью пойнт 1 плату не берут, а за вью пойнт 2 придется платить, т.к. дорога вроде бы проходит через кальдеру вулканов.

Собственно, все.