Популярные направления
Безвизовые
Все направления
Хочу там жить!!!
Совсем недавно я вернулась из Испании. Нет, я не посетила Мадрид и не лежала на пляжах Коста Дорада. Я просто провела 5 дней в городе - столице Каталонии - Барселоне. Полукольцо холмов Кольсерола прижимает Барселону к морю в северо-восточном углу Испании, на одной широте с Римом и Нью-Йорком. Внутреннее устройство города крайне просто и понятно с первого взгляда на карту. Мешанина улочек у самого моря — историческое ядро, Старый город (Ciutat Vella). Очертания стены, окружавшей самый полный готический ансамбль в мире, можно проследить по кольцевым проспектам-рондам (Ronda de Sant Pau, Ronda de Sant Antoni, Ronda Universitat, Ronda de Sant Pere).
Старый город делят на примерно равные ломти две широкие параллельные улицы, спускающиеся к морю, — променад Рамбла (Rambla), главный символ Барселоны, и скучно-деловая Виа-Лайетана (Via Laietana). Ломоть между ними — Готический квартал (Barri Gòtic) с кафедральным собором и Королевским дворцом. Ломоть за Виа-Лайетана — старинный квартал моряков и ремесленников Рибера (La Ribera), а за Рамблой начинается бывший район красных фонарей — запущенный Баррио-Чино (Barrio Chino), где трансвеститы и проститутки соседствуют с новыми обитателями — пакистанцами, эквадорцами и творчески настроенными молодыми бездельниками со всей Европы.
Cкажу вам, что за те пять дней, что я провела в этом чудесном городе, я не успела посмотреть все достопримечательности, несмотря на то, что выходила из номера отеля в 10-00, а возвращалась около полуночи, не лежала на пляже и в море окунулась всего раз, хотя море звало и манило. Прекрасные пляжи с белым песком и чистое море были забыты ради Готического квартала Старого города, парка Гуэль, многочисленных шедевров Антонио Гауди.
Антонио Гауди́-и-Корнет, (исп. Antonio Plácido Guillermo Gaudí y Cornet, каталан. Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, 25 июня 1852, Реус (Каталония) — 10 июня 1926, Барселона) — выдающийся испанский (каталонский) архитектор, большинство причудливо-фантастических работ которого, словно вылепленных руками, возведено в Барселоне.
Антонио Гауди родился 25 июня 1852 в небольшом городке Реус, недалеко от Таррагоны, в Каталонии.
В семидесятых годах XIX века Гауди переехал в Барселону, где после пяти лет подготовительных курсов был принят в Провинциальную школу архитектуры, которую окончил в 1878.
1870—1882 работал под началом архитекторов Э. Сала и Ф. Вильяра чертёжником, безуспешно участвуя в конкурсах; изучал ремесла, выполняя множество мелких работ (ограды, фонари и т. д.), проектировал также мебель для собственного дома.
В Европе в то время наблюдался необычайный расцвет неоготического стиля, и юный Гауди восторженно следовал идеям энтузиастов неоготики — французского архитектора и писателя Виоле ле Дюка (крупнейшего в XIX в. — реставратора готических соборов, восстанавливавшего Собор Парижской Богоматери) и английского критика и искусствоведа Джона Раскина.
В период раннего творчества, отмеченный влияниями архитектуры Барселоны, а также испанского архитектора Марторела, строятся его первые, богато декорированные, относящиеся к раннему модерну, проекты: «стилистические близнецы» — нарядный Дом Висенс (Барселона) и причудливый Эль Капричо (Комильяс, Кантабрия); также компромиссный псевдобарочный Дом Кальвет (Барселона) — единственное здание, признанное и любимое горожанами при его жизни.
Так же несколько проектов в сдержанном готическом, даже «крепостном» стиле: Школа при монастыре Святой Терезы (Барселона), нереализованный проект зданий Миссии Францисканцев в Танжере; неоготические Епископский Дворец в г. Асторга (Кастилья, Леон) и Дом Ботинес (Леон).
Однако решающей для реализации замыслов молодого архитектора оказалась его встреча с Эусеби Гуэлем (Eusebi Guell Bacigalupi), который остановил свой выбор на Гауди, хотя тот ещё не имел необходимого профессионального опыта, впоследствии стал его другом и покровителем. Этот текстильный магнат, богатейший человек Каталонии, не чуждый эстетических озарений, мог позволить себе заказать любую мечту, а Гауди получил то, о чём мечтает каждый творец — свободу самовыражения без оглядки на смету.
Антонио выполняет для семейства Гуэль проекты павильонов усадьбы в Педральбесе близ Барселоны; винных погребов в Гаррафе; часовни и крипты Колонии Гуэль (Санта Колома де Сервельо); фантастического Парка Гуэля (Барселона). Дом фабриканта в Барселоне Palau Güell, настоящий дворец, был ответом художника меценату. С завершением строительства которого Антонио Гауди-и-Корнет перестал быть безымянным строителем; быстро став самым модным архитектором в Барселоне, вскоре превратился в «практически непозволительную роскошь». Для буржуа Барселоны он строил дома один необычнее другого: пространство, которое рождается и развивается, расширяясь и двигаясь, как живая материя — Дом Мила; живое трепещущее существо, плод причудливой фантазии — Дом Батльо.
Заказчики, готовые выкинуть на
строительство полсостояния, изначально верили в гениальность архитектора, без всяких усилий пролагающего новый путь в архитектуре.
В 1891, когда Гауди было за 30, Общество почитателей Святого Иосифа предложило ему продолжить начатый в 1882 Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия), строительству которого он посвятил все последующие годы жизни, оставив в 1914 архитектурную практику.
Гауди мечтал создать «Собор ХХ столетия», синтез всех своих архитектурных знаний со сложной системой символики и визуального объяснения тайн веры.
Храм стал его навязчивой идеей. Углубляясь в себя, он становился все более эксцентричным, свято верил в своё мессианское предназначение, жил отшельником в своей мастерской, расположенной на строительной площадке, и выходил только время от времени «с шапкой в руке» для сбора средств на строительство церкви (пожертвования были единственным источником финансирования строительства, поэтому она строилась так долго).
В 1926, Антонио Гауди-и-Корнета, величайшего архитектора XX века, которого никто не знал в лицо, но чьи творения теперь и уже навсегда определили облик Барселоны, похоронили в скрипте недостроенного им собора. Гауди никогда не пытался создать новое архитектурное учение, а просто работал в своём понимании и ощущении гармоничной архитектуры.
У мастера, чьим именем ЮНЕСКО назвала 2002 год, и который является кандидатом на беатификацию, не нашлось учеников, способных продолжить его изыскания.
Нельзя не упомянуть посещение горы Монжуик и Испанской деревни. Парки Барселоны красивы и ухожены, а какие забавные зеленые попугайчики летают и щебечут, жалко не смогла сфотографировать, настолько сливаются они с листвой, что в объектив не найти.
Вид с вершины горы, где находится крепость-музей, потрясающий. Стоящая на обрыве над морем крепость Монжуик (Castell de Montjuïc) — старейшее сооружение на всем холме. В 1652 году, когда на Барселону надвигались войска испанского короля, вокруг стоявшей здесь средневековой дозорной башни в рекордно короткие сроки, за несколько недель, выросла крепостца. Однако крепостца не спасла; напротив — перестроенная Бурбонами в XVIII веке, она на несколько веков превратилась в символ оккупации города. Воспоминания об этом весьма свежи у старшего поколения барселонцев и сейчас: при Франко на Монжуике содержали политзаключенных, а казненных хоронили тут же, поблизости, на Монжуикском кладбище. Самая свежая могила принадлежит анархисту Сальвадору Пучу Антику, удавленному 2 марта 1974 года. Ныне крепость открыта для посещения как Военный музей (Museu Militar); экспозиция включает оружие и униформу последних веков со всего мира, дивизию оловянных солдатиков в 23 000 штыков, рыцарские доспехи и модели наиболее известных крепостей Каталонии. Впрочем, в ближайшее время армия, которой все еще принадлежит крепость, должна передать ее городу, и дальнейшая судьба музея неясна: военные настаивают на его сохранении, но у мэрии на крепость какие-то свои планы.
Склон холма вниз от крепости занят чередой парков и садов. Особенно выделяется экзотическая коллекция кактусов садов Коста-и-Льобера (jardins de Costa i Llobera), включающая гигантские Echinocacti grusonii c особо устрашающими колючками, которые барселонцы ласково называют «тещиным стулом».
Поблизости находится остановка самого радикального способа передвижения между Монжуиком и городом — канатной дороги (Transbordador Aéri), соединяющей смотровую площадку Miramar с портом и через гавань — с Барселонетой.
Но не стоит торопиться уезжать с горы. Ведь когда-то на горе был построен специально для Олимпийских игр стадион. Там же есть маленькая Испания – музейный комплекс «Испанская деревня». Там на небольшой площади расположено множество ремесленных мастерских (особенно красиво стекло) и чудных ресторанчиков. А я, отдохнула на горе, поплавав в городском бассейне, откуда отличный вид на город. Все как на ладони.
Парки Барселоны красивы и ухожены, а какие забавные зеленые попугайчики летают и щебечут, жалко не смогла сфотографировать, настолько сливаются они с листвой, что в объектив не найти.
Испанское время отстает от московского на два часа. Большинство магазинов открываются с понедельника по субботу в 9.00 или (чаще) в 10.00 и закрываются где-то в 18.00; многие закрываются на сиесту.
В воскресенье подданным испанского короля положено отдыхать, ходить в церковь или музей и есть пирожные — в этот день закрыты все магазины, кроме кондитерских лавок (pastisseries). Ох, какие там круасаны, булочки, чизкейки. А рестораны лучше посещать на набережной, там лучшие устрицы.
А еще не откажите себе в сорбете… Умм, в хрустящем вафельном рожке и совсем не калорийно.
В общем, город аккуратный, веселый и неторопливый… Люди приветливые и честные. Это не значит, что там нет воришек или ловкачей, но это значит, что таксист отвезет вас за нормальные деньги и не потребует чаевых больше стоимости поездки, с чем сталкиваешься в Италии на каждом шагу. Тут все по честности. Рикша нам даже скидку сделал, а попутно еще и экскурсию провел.
Материалы по теме:
Комментарии