Великий африканский крюк (Свазиленд)

Земля Свази или Свазиленд – маленькое королевство, втиснувшееся между соседями-гигантами Мозамбиком и ЮАР.

Свазиленд мог бы стать еще одной провинцией Южно-африканской республики, если бы в результате англо-бурской войны 1899–1902 гг не оказался под протекторатом Британии. Именно этот факт позволил племени свази до нынешних дней сохранить монархию – в Англии ведь тоже правит королева. В годы Второй мировой войны Свазиленд выступал на стороне союзников – около 4000 солдат сражались с фашизмом в Африке и Италии. Государственный язык королевства – английский. Вероисповедание – христианство и традиционные культы. Также в незначительной степени представлены ислам и индуизм, в основном за счет коммуны индийских иммигрантов появившихся во времена британской колонизации Индии. Главный торговый партнер Свазиленда – ЮАР. Южноафриканские ранды свободно вращаются в экономике наряду с местными емалангени. Даже выглядят похоже.
Большинство свази живут в деревнях и занимаются сельским хозяйством. Около 60% территории принадлежит королю, но отдана племенам в бессрочную аренду, за которую они не платят. Основной доход государство получает от деятельности коммерческих компаний. Самая крупная из них – «Кока кола». В Свазиленде выращивают сахарный тростник, перерабатывают его в сахар и производят концентрат для газированных напитков, распространяемых в Африке. Еще в стране производят холодильники для той же «Кока колы» – до 2000 штук в день. Можно сказать, что одна эта компания может с легкостью сформировать весь бюджет маленького государства. Каждый год король Свазиленда удостаивается аудиенции генерального директора «Кока колы», ради чего совершает путешествие в США.

К другим видам производства относится выращивание цитрусовых, ананасов и хлопка, скотоводство. В Свазиленде пытаются развивать туризм, но страна настолько маленькая, что кроме нескольких парков достопримечательностей в ней практически нет. Исключение – ежегодный фестиваль «Танец тростника». Раз в год король Свазиленда выбирает себе новую жену из числа претенденток присланных на конкурс от 68 местных племен. Тысячи полуобнаженных девушек танцуют перед монархом со связками тростника в руках. Самая удачливая пополнит ряды королевских жен. Чем старше монарх, тем больше у него жен. При этом королевой не является ни одна из женщин - этот статус принадлежит матери короля. В королевской семье может быть около сотни детей, но наследника выбирают так, чтобы у него не было братьев от той же матери, чтобы не допустить междоусобиц. По закону в Свазиленде не только монарх может быть многоженцем, но и рядовой гражданин (готовый к сопутствующим многоженству расходам). Это связано с тем, что свази – воинственное племя. Из-за стычек с соседями мужчины погибали, а заботу о вдовах брали на себя отцы или братья убитых.

Свазиленд избежал печального опыта апартеида, как в соседней ЮАР, поэтому в обществе нет расистских настроений. Свази, зулусы, буры, англичане и индусы живут дружно, не ссорятся. В стране поддерживается порядок и безопасность. По идеальным дорогам с ровной разметкой носятся суперменистые полицейские на белоснежных мотоциклах. Когда патрульные на высокой скорости вписываются в поворот, их байки практически ложатся на асфальт. Преступность в стране невысока, хотя близость беспокойных Мозамбика и ЮАР все-таки сказывается. Раньше нарушителей закона сбрасывали со скалы в долине Эзулвини. Теперь их судьбу решает Фемида английского образца: без зверств, но со всей строгостью.
Свази, несмотря на свою воинственность, производят впечатление вежливых и дружелюбных людей. Многие из них, сохраняя свою самобытность, разгуливают по улицам в обернутых вокруг чресел шкурах и с копьями в руках. Жители Свазиленда любят искусство. Особенно они опытны в резьбе по камню или дереву.

Правда, под влиянием европейцев, местное искусство стало напоминать поп-арт. В сувенирных лавках продаются стулья в виде грудастых женщин, фигурки ангелов без штанов или слоны и носороги, сделанные из пивных банок. Но главным местным сувениром являются знаменитые местные свечи в виде все тех же слонов или носорогов. Свечи начали изготовлять сравнительно недавно, когда изготовители сувениров обнаружили, что при одинаковой стоимости каменного слона и воскового, последних можно за то же время вылепить в 50 раз больше.
В Свазиленде у меня были знакомые: белые байкеры, встреченные мною в Малави. Шон, обладатель модели Suzuki чуть более ранней, чем моя, являлся также владельцем бэкпакерской гостиницы и кемпинга возле городка Манзини. Его друг Сэм Брееро катался на таком же как у Лёхи KTM 990. Это был знак, что в Свазиленде нам помогут.

Поселившись в кемпинге Шона и ожидая прибытия Алексея, я путешествовал вместе с байкерами по окрестностям страны и сражался с неполадками в собственном мотоцикле. Неполадок накопилось много (погнувшийся руль, барахлящий стартер, засорившиеся фильтры, стертые шины), но при содействии более опытных товарищей, устранялись они легко. Я, в свою очередь, старался помочь новым друзьям в их делах и иногда ездил с ними на всякие ремонтно-строительные работы. То мы следили за укладкой искусственной травы для ежегодного «Танца тростника», то красили цистерны для воды, то демонтировали гигантский ветряк. А вечера проводили в кабачке, где собирались белые фермеры – англичане и буры. Я постепенно вживался в свазилендский образ жизни и обрастал знакомыми – в приглашениях на браай (бурское название барбекю – традиционной жарки мяса на природе) недостатка не было.
Свободное время я проводил в кемпинге, читая и общаясь с приезжающими «рюкзачниками»-бэкпакерами. По ночам было холодно, поэтому я унес из гостиницы несколько толстых одеял.

Неподалеку от кемпинга находился коммерческий центр – пара продуктовых магазинов, овощной рынок и много мелких палаток-мастерских. Белые туда заглядывали редко, в основном - свази. В собранных из фанеры и картона палатках продавалось самодельное мороженое и клизмы для очистки желудка – жестяные цилиндры с пластиковыми трубками. Рядом можно было одновременно подстричься и починить разбитые ботинки. Инструменты для этих операций хранились в одних и тех же ящиках. Мне действительно нужно было привести в порядок прическу и починить «просящий каши» кроссовок. Несмотря на сомнительную рекламу - надпись «парикмахер» почему-то была нанесена красной краской со стекающими в виде крови подтеками - я решил рискнуть. Пока один мастер колдовал над кроссовком, другой достал из ящика машинку для стрижки.

Сначала она не заводилась, потом он не мог решить, как ей пользоваться и позвал приятеля. Уже двое молодых балбесов тыкались в мою голову жужжащей машинкой, но дело не двигалось. Появился третий. Он кое-как обработал половину волос, прежде чем мое ангельское терпение иссякло: я отобрал у «парикмахеров» машинку и достригся сам. С ботинком получилось ненамного лучше. Осмотрев получившийся шов, я решил купить новую обувь и выкинуть старую.

От кемпинга до столицы Мбабане было примерно полчаса езды на мотоцикле. Периодически я наведывался в столицу, чтобы пообщаться с пожилой дамой-консулом ЮАР, ответственной за выдачу въездной визы. Дама, как и все предыдущие ее коллеги, отправляла меня назад в Москву. Но не теряя надежды ее очаровать, я приезжал в консульство раз за разом.
Наконец, в Свазиленд прибыл Алексей. Я заметил его на трассе возле Манзини, когда мы вместе с Шоном возвращались на его пикапе в гест-хаус после очередных ремонтных работ. КТМ Алексея не хотел заводиться. Пришлось взять его на буксир. Алексей и Сэм Брееро почти до винтиков разобрали дорогой мотоцикл, но причину поломки устранить так и не удалось. Было решено отправить мотоцикл в официальный сервис-центр в Йоханнесбурге. К счастью, отец Сэма как раз собирался ехать по делам в ЮАР, и у него имелся прицеп, на который можно было поставить мотоцикл.

Визу ЮАР Алексей умудрился получить в Кении. Вместе мы заехали в Мбабане и, под впечатлением от выданной за пределами Москвы визы ЮАР в российском паспорте, тетушка сдалась и приняла мои документы. В визе Алексея было написано «cycling around African continent» - путешествие на велосипеде вокруг Африки – видимо типовое определение для всех двухколесных туров. Такую же визу через день забрал и я. Мы вновь расстались с Алексеем, и он отправился на джипе с прицепом в Йоханнесбург. А я по соседней дороге в находящийся на побережье Дурбан. По плану, починив мотоцикл, Алексей должен был присоединиться ко мне, и мы бы вместе продолжили путь на юг вдоль берега. Но мы уже оба знали: в этой поездке запланированное осуществляется нечасто.

Мой блог - http://kubatyan.blogspot.com/