Африка. Незабываемое зрелище (продолжение)

В кемпинге было уже человек 20. На самом видном дереве висела табличка: «За территорию не выходить – дикие животные могут напасть»

Цивильно выглядящие новые туалеты и душ были еще в процессе строительства. Электричества в кемпинге не было, но поварята уже что-то готовили на углях. Из «удобств» была колонка с холодной водой и, прошу прощения, очко (иначе не назовешь). От последнего запах исходил такой, что очень хотелось воспользоваться недостроенным туалетом или «природными удобствами».

Через 10 минут шофер с поваренком уже установили нашу палатку, вокруг зажглись керосиновые лампы, а на небе появилась полная луна. Жизнь вмиг стала казаться лучше. Буквально через 15 минут нас уже ждал стол, накрытый чистой скатертью, свечи и горячий суп. Поваренок умудрился в темноте сделать еще и отличные спагетти болоньезе. Африканское небо при полной луне и великолепной погоде – это незабываемое зрелище.

Такой яркости чувств, запахов и впечатлений в гостинице не испытать!

Назвать первую ночь в спальных мешках комфортной трудно. Когда все-таки удалось заснуть, нас разбудила орущая гиена, которая рылась около нашей палатки. Под утро льву, наверное, приснился плохой сон и он порадовал кемпинг своим вокалом. Мы понятия не имели, кто это рычал. Утром наш шофер спросил, слышали ли мы ночью льва. Мы остолбенели и не поверили ему, пока не увидели эту львицу, дрыхнущую на камне метрах в 150 (бинокль на сафари вещь незаменимая!).

Знакомиться с Серенгети мы выехали в 6 утра.

Просто дух захватывало от такой красоты. Если бы такое можно было видеть каждое утро, я, наверное, даже в выходные с удовольствием просыпалась бы в 5:45! Солнце еще не взошло, но уже не ночь... В дымке пасется группа рыженьких газелей, буйвол поднимает заспанную морду и разрешает маленькой птичке в нем поковыряться, жирафы завтракают на фоне каменных глыб, а потом медленно и чинно шагают на встречу солнцу. На горизонте три воздушных шара поднимаются в небо. Джипов совсем мало и кажется, что ты один в этом необыкновенном мире, и вся эта суматошная жизнь с телефонами, компьютерами, машинами, новостями к тебе не имеет никакого отношения. Наверное, эта утренняя поездка была самой необыкновенной частью путешествия...

К 9 утра в кемпинге нам уже накрыли горячий завтрак, после которого мы опять отправились смотреть на животных.

Проехав 300 метров до поворота на дорогу, мы встретили стадо из 14 слонов. У нас в голове пронеслась мысль: если сегодня ночью вместо гиен к нашей палатке пожалует это семейство, поспать нам точно не удастся. Пока мы были заняты фотографированием слонов, самый главный из них встал напротив машины, громко пукнул и покосился в нашу сторону. Шофер присмирел и прошептал, что нам нужно сесть и что этот слон ему что-то совсем не нравится. Большая серая гора постояла еще секунд 20 и медленно перешла на другую сторону дороги.

Теперь сафари приобрело еще и азарт поиска кошачьих.

Жирафам, зебрам и слонам вымирание не грозит. Их только в Серенгети много-много тысяч. А вот со львами ситуация сложнее. В огромном парке (1400 кв. км) их всего около 500. Гепардов и леопардов, наверное, и того меньше. До конца дня мы никого из кошачьих так и не нашли.

Зато нас очень впечатлила миграция гну.

Несколько сотен, если не тысяч, выстроились в многокилометровую линию, устремляющуюся на юг. Иногда между гну попадались и зебры. Нам пришлось прервать этот поток, чтобы проехать, но гну быстро восстановили свою цепочку и продолжили двигаться по своим делам.

С мобильной связью в Кении и Танзании проблем нет. Телефон работает отлично в любых джунглях и саваннах.

Даже в самых захудалых деревеньках с недостроенными домами-мазанками есть реклама местной мобильной связи. Но пока наш телефон работал в совершенстве, батарейка в фотоаппарате начала молить о пощаде, и мы уговорили нашего шофера остановиться в одном из лоджей, где есть электричество. Пока батарейка заряжалась, мы прогулялись по лоджу, который с трудом тянул на три звезды. Свет в комнатах здесь тоже включают только вечером, с водой, судя по отзывам в книге для гостей, тоже были проблемы.

Ради интереса мы решили узнать, сколько здесь стоит ночь – $460 за комнату на двоих.

Наш кемпинг сразу показался нам не таким уж и дискомфортным. В эту ночь мы спали в палатке как убитые. Нам не мешали ни молнии, ни ливень, который закончился к утру. Слоны к нам не приходили, но наш шофер удивился, что мы не слышали львов в эту ночь. Он сказал, что после дождя рычали уже две львицы, а не одна. Это сообщение уже не вызвало никаких эмоций. За три дня единения с природой, мы уже пережили укусы мухи це-це, перестали мазаться от комаров и вообще стали спокойнее относиться ко всему.

На четвертый день нам предстояло распрощаться с великолепным Серенгети и отправиться назад к Маньяре через кратер Нгоронгоро.

Мы уже были под таким впечатлением от сафари, что и подозревать не могли, что самый интересный день у нас еще впереди! Выехав утром из кемпинга, мы через пять минут попали в пробку из 15 машин. Оказывается, все рассматривали спящего на дереве леопарда. В течение 10 минут он так и не соизволил повернуть голову, поэтому пришлось сфотографировать только те части тела, что были видны. Это было только начало! Пока мы ехали по равнинам Серенгети, мы встретили еще 10 львиц, 4 львят и 2 львов. Кто-то из них грелся на камнях, кто-то лежал в траве. Ко всем из них нам удалось приблизиться на расстояние 10-15 метров! Еще мы видели тигровую кошку, которая размером с обычную домашнюю кошку, но только у нее леопардово-тигровый раскрас.

К полудню мы спустились в Нгоронгоро.

Сверху кратер кажется красивой растительно-озерной картинкой. Просто трудно поверить, какая же жизнь бурлит внутри него! Первое, что мы увидели внизу, был свежеобглоданный скелет буйвола, над которым продолжали усиленно работать шакалы, гиены и стервятники. Буквально в 200 метрах у ручья лежал прайд из 2 львов, 6 львиц и 3 львят. Все они тяжело дышали и выглядели безумно уставшими. По всей видимости, они так обожрались, что не реагировали ни на что.

В Нгоронгоро два озера – пресное и соленое. Соленое побольше и заселено тысячами фламинго. Шакалы как раз доедали одного из них. Чуть отъехав в сторону, мы опять заметили скопление из нескольких машин. На этот раз это был гепард! Полежав в кустах пару минут, он встал, потянулся, попозировал, взял свою недоеденную газель и ушел в высокую траву.

Еще в Нгоронгоро было много зебр, гну, газелей, буйволов, бегемотов, страусов, несколько слонов и носорогов. Жирафы сюда не спускаются. Наверное, боятся поломать свои элегантные ноги на крутом склоне. Красота Нгоронгоро просто фантастическая: все эти животные на фоне кратера смотрятся так изумительно, что их все время хочется фотографировать.

К вечеру мы добрались до нашего кемпинга с тентовым домиком, душем и туалетом.

Как же было здорово смыть с себя толстый слой пыли и переодеться. У нас были великолепные впечатления от сафари, но мы так и не смогли себе представить, как люди живут в кемпинге больше трех дней.

На следующее утро мы с гидом отправились в 10 километровый поход к масаям.

После 4 дней сидения в машине путешествие пешком было просто замечательной идеей. Нам повезло: в этот день в танзанийской деревне работал рынок, где масаи продавали своих коз. На рынке за 50 центов я выторговала калабаш (масайский сосуд для воды или молока), а потом мы отправились с одним масаем осматривать его территорию.

Через 15 минут мы приблизились к пяти маленьким круглым мазанкам, которые мы уже столько раз видели с дороги. Они были выстроены по кругу, а в середине был загон для скота. Пять домиков означали, что у этого масая пять жен. У каждой из них свой домик, где она живет с детьми. Масай каждый вечер решает, у какой жены он будет спать. В каждом домике у него есть свое место, устланное шкурой. Место для жены гораздо меньше, там она должна ютиться со всеми своими детьми.

Нас пригласили в один из таких домиков.

Из двери пахнуло сильным запахом стойла, но мы, пригнувшись, протиснулись внутрь. Втроем мы с трудом поместились на 4 кв. метрах. Внутри была дикая темень, но наш гид посветил фонариком и объяснил, где чье место. Выяснилось, что строительство такого дома лежит на плечах жены. Также жены ведут все хозяйство, готовят мужу, его дети пасут скот, а масай, как мы поняли, особо не напрягается и живет в свое удовольствие.

И в деревне, и у масаев туристы не вызывают никакого удивления.

Дети выпрашивали у нас сувениры, которые мы им раздавали, а масай с удовольствием взял чаевые (10 тысяч местных шиллингов). Сначала он опешил и сказал, что у него нет сдачи, но мы объяснили, что сдачи не нужно, у него такая большая семья, мы специально дали ему деньги, чтобы он мог что-то купить своим детям и женам. На что масай странно улыбнулся и запихнул купюру в складки своей накидки.

Стало понятно, что ни женам, ни детям ничего не достанется.

У масаев может быть и больше пяти жен. У масаев свой язык, у них нет календаря, и они не в курсе, сколько им лет или сколько лет их детям. Учитывая, что на экваторе, где они всегда жили, нет ни зимы, ни лета, а только сезоны дождей и засухи, а агрокультурой они никогда не занимались, им календарь, наверное, просто не нужен. На юге Кении и севере Танзании живет около миллиона масаев. У них нет никаких документов, правительства Кении и Танзании ничего с них не требуют, а они ничего не требуют от правительств. Продвинутые масаи отправляют своих детей учиться, пользуются мобильниками и говорят по-английски, но таких тут немного.

А теперь – про Занзибар.

С 1963 года Занзибар является частью Танзании, которая под британским правлением называлась Танганьика. Когда говорят «Я был на Занзибаре», скорее всего, имеют ввиду остров Унгуйя, так как вообще Занзибар – это архипелаг, состоящий из 54 островов. Мы тоже отправились на Унгуйю.

В отличие от христианской Кении, где церкви встречаются почти так же часто, как в Америке, Танзания – страна ненавязчиво мусульманская. Даже если тут и встречаются женщины в парандже, никакого религиозного экстремизма не чувствуется. По сравнению с большой Танзанийской землей Занзибар кажется более мусульманским.

На полтора дня мы остановились в столице Stonetown – Каменном городе.

Мы поселились в замечательной маленькой гостинице с великолепным занзибарским интерьером и отправились за покупками, осматривая по пути достопримечательности. За 8 дней в Восточной Африке мы уже поднатаскались в местном языке суахили. Язык очень простой и за пару месяцев его можно легко выучить до уровня, позволяющего свободно общаться с местными. Для покупок сувениров Stonetown – то что надо! Замечательный выбор и замечательные цены после 5 минут торга с местными торговцами.

На каком-то сайте я прочитала, что закат нужно идти смотреть из бывшего английского клуба, а ныне бара в Africa House Hotel.

Выглядел он, конечно, стильно, но это был как раз тот случай, когда прочитав совет, нужно иметь ввиду, что все белые туристы в Stonetown прочитали то же самое. Веранда отеля была забита подвыпившими немцами и итальянцами среднего возраста. В течение 15 минут они активно фотографировались на фоне заката (который наверняка был одинаково красив во многих точках в городе) и галдели.

Мы так устали за день, что перебираться в другое место просто не было сил.

Поэтому мы сидели, наблюдали за этим цирком и обращали внимание на некоторые интересные детали. Этот отель для местных был свеого рода «Интуристом», куда могли пробраться только местные сливки общества, дав взятку «своему» у двери. Это очень напомнило советское прошлое. Одна была разница – отсутствие валютных проституток. Зато тут была своя оригинальность – европейские женщины, в основном, кажется, немки в районе 50. Они сидели с местными тридцатилетними мальчиками-мажорами. Мы таких насчитали четыре парочки.

На следующий день нам не хватило времени, чтобы все посмотреть в замечательном местном музее The House of Wonders.

История Занзибара необыкновенно интересна: смешение оманской, индийской, африканской и английской культуры, бывший центр работорговли и процветающий порт Индийского океана, специи, кофе, султаны, принцессы, пираты! Очень хочется еще раз вернуться, особенно если этот город-сказку восстановят. Вроде бы знаменитый филантроп Ага-Хан IV инвестирует во многие проекты на Занзибаре, но пока хорошо в городе выглядят только гостиницы и несколько магазинов, а ремонт набережной в процессе. Если этот город восстановить, это будет просто съемочная площадка для «1001 ночи»!

Нам очень понравился наш отель, а ездить на какие-то рыбалки и нырялки не было никакого желания после ранних подъемов на сафари.

Мы не были на северных пляжах острова, так что не знаем, как там, но на восточной части, где расположено 95% отелей, в океане поплавать не удалось, так как он начинается в 600 метрах от берега. Конечно, если есть желание, можно найти другие пляжи, можно заплатить аборигенам, когда они уже совсем вас достанут с «Hello my Friend, Hakuna Matata!, Where are you from, my friend?», и они вас вывезут в более глубокое место на лодке. Да, кстати, половина видимой части океана перед нашим отелем была занята фермой морской капусты. В метрах 100 от берега и дальше были густо натыканы палки, между которыми были натянуты веревки, на которых выращивали водоросли. Местные женщины каждый день сидели часами в воде и привязывали или собирали эти водоросли.

Но нас все это не смутило, мы нашли себе достаточно развлечений.

Когда к 5 вечера вода прибывала, мы умудрялись поплавать (до фермерских палок), а днем ходили на пешеходное сафари по Индийскому океану. Наши походы к главному коралловому рифу занимали по 3 часа туда-обратно. Конечно, шли мы медленно (быстро просто невозможно из-за неимоверного колличества морских ежей). Каждый раз к нам присоединялись местные. Надо отдать должное, делали они это относительно ненавязчиво. Просто шли впереди, указывая менее заезженную дорогу, и доставали нам ракушки и другие диковины из Индийского океана. Сами бы мы не отважились брать в руки морских ежей, мягкотелых звезд, морские огурцы (голотурии) и много всякой разной морской мелочи. Они зарабатывали свои 3-5 долларов чаевых и сувениры, а мы чувствовали себя спокойно.

Добравшись до большого коралла, мы оказывались перед большой водой.

Глубина заманчиво манила окунуться, что мы и делали, но выходить на коралл было крайне неприятно, опять-таки из-за обилия ежей. Температура воздуха была +36С, а воды +29С. Красота!

На кораллах жизнь просто кипела!

Потрясающие морские звезды всевозможных цветов, стаи цветных рыб, красивейшие ракушки, куча всяких мелких обитателей. К третьему нашему походу мы уже себя чувствовали профессионалами и умудрились уйти в океан без местного гида. Но не тут-то было: один из них нагнал нас через полчаса и добрел с нами до кораллов.

Мы опять искали ракушки, фотографировали звезд и вдруг увидели что-то свернутое и зеленое под слоем в 10 см воды.

Муж уже было протянул руку, но местный паренек закричал «No!». Отпрянув, мы продолжили рассматривать этот сверток, чтобы понять, что же это такое. К сожалению, местный парень практически не говорил по-английски, но слова snake и very poisonous у него получались хорошо. В тот момент я была готова этому мальчику отдать любые чаевые: если бы не он, мы бы пошли щупать это чудовище.

Берег сразу стал казаться слишком далеко, захотелось очутиться в бассейне, к которому за все это время мы даже ни разу не подошли. Сразу стало очевидно, что мудрость приходит с возрастом, что, наверное, не с проста все пожилые немцы и итальянцы лежат у бассейна, пьют коктейли и наслаждаются видом океана, а не его внутренностями. Побродив без удовольствия еще полчаса по кораллам, высматривая уже больше змей, чем ракушки, мы отправились к берегу.

На обратном пути в 3 метрах от нас по дну проскользнула желтопузая морская змея. Тут мы все втроем и замерли.

Приятно было, что это был наш последний день у океана, с дрожащими коленками мы добрались до берега и всучили нашему гиду честно заработанные чаевые.

В Дар-эс-Салаам добирались на пароме. Город портовый и шумный, во многом похожий на Найроби, только дешевле. Достопримечательностей немного, так что трех часов на прогулку нам вполне хватило. Дар запомнился замечательным ужином в эфиопском ресторане на открытой веранде под звездным африканским небом.

Наше путешествие подходило к концу.

За две недели мы как будто прожили совсем другую коротенькую жизнь в потрясающем мире! Мы не успели посмотреть Park Tarangire с его знаменитыми баобабами и Selous Game Reserve, не видели озера Tanganyika и Victoria, не были на островах Pеmba и Mafia, но все равно были поражены красотой, богатством и гостеприимством Танзании. Мы влюбились в Африку.