Африка. Незабываемое зрелище

Мы захотели поехать в Африку еще год назад. Посмотрев на цены турагентств и на предлагаемые маршруты, решили сами организовать всю поездку.

Этот процесс стал занимательным пре-путешествием по интернету, врачам, аптекам и туристическим магазинам. Ехать в Африку на две недели, как бэкпакеры-экстремалы с бюджетом $20 в день на человека, мы не планировали, но и сафари в лоджах по $500 за ночь были вне бюджета, поэтому мы решили совместить сафари-кемпинг (чтобы по-настоящему прочувствовать Африку) с пятизвездочным отдыхом на Занзибаре.

Ресурсов в интернете превеликое множество.

Услуги всех красочных сайтов, предлагающих оверландинг и кемпинг, не устраивали либо датами выезда, либо ценами. В итоге я написала в турфирму прямо в Аруше (город на севери Танзании – пункт отъезда на сафари), и они нам организовали сафари на пять дней по всем нашим требованиям, билеты на самолет до Занзибара, отель в Аруше на одну ночь после сафари и транспорт из Найроби до Аруши.

Визу в Кению получили в посольстве за 2 дня. По прибытии поняли, что ее просто получить в аэропорту, хотя у меня при посадке (я летела из Лондона, а муж – из Москвы) проверяли наличие кенийской визы. Сертификат с прививкой от желтой лихорадки никто нигде не требовал, но мы слышали, что он нужен не столько чтобы въехать в Африку, сколько чтобы въехать в некоторые другие страны после Африки.

Единственный аэропорт, в котором мы пока видели такую ситуацию, – на Мальдивах. Возможно, есть еще страны, которые будут проверять наличие справки.

Найроби встретил нас плакатом «Smile, you're in Kenya!», приятной погодой и воскресным спокойствием. В первый вечер ужинали в знаменитом ресторане Carnivore. Раньше там можно было попробовать зебру, гну, жирафа, но сейчас налоги на такое мясо непомерно высоки, поэтому, к счастью, таких животных теперь не убивают. Из экзотических блюд попробовали страуса и крокодила, которых выращивают на специальной ферме, так что экосистему ресторан не затрагивает.

На следующий день мы поехали осматривать достопримечательности столицы.

В самом городе смотреть нечего. Несколько деловых современных зданий и красиво отремонтированный Национальный музей, который, к сожалению, был еще закрыт. Так что мы отправились в ближайшее поднайробье.

В Giraffe Centre достаточно провести 20 минут, но оно того стоит!

В центре пять ротшильдских жирафов. Эта порода находится на грани вымирания, и центр помогает этим грациозным существам выживать и размножаться. Жирафы – очень чистые животные. Их можно кормить специальным кормом руками или даже губами. При последнем вам гарантирован нежный жирафий поцелуй. Если есть возможность заплатить $500–600 за ночь, можно остановиться в Giraffe Manor. Там жирафы присоединятся к вам во время завтрака. Они будут опускать свои головы из окон второго этажа к вашему столу.

Жирафий центр находится на местной Рублевке.

За большими заборами стоят шикарные виллы местной элиты. Дома эти выглядят ну совсем как нуворишевские подмосковные дачи. Наверное, срисовывают проекты друг у друга. Единственная разница – дорога по качеству существенно уступает московской. По ней идут вереницы людей, которые обслуживают эти дома. Местные их называют Big Boys. Автобусы для простых смертных в этом районе не циркулируют.

Следующей нашей остановкой был David Sheldrick Elephant Orphanage – приют для маленьких слонят, которые по той или иной причине остались без мамы.

Для посетителей приют открыт 1 час в день. Центр этот благотворительный и живет на пожертвования. Вы можете даже взять слоненка или маленького носорога под опеку!

Национальный парк Найроби можно пропустить, если настоящее сафари у Вас еще впереди, но вообще, там, конечно, красиво. Мы видели много зебр, жирафов, страусов, газелей и гну на фоне деловых зданий города.

Пообедать решили в обычной городской забегаловке, где мы оказались единственными белыми.

Нет ничего такого, чего бы мы не решились отведать (кроме собак и кошек), поэтому в каждой посещаемой нами стране местная кулинария – это для нас одна из важнейших достопримечательностей. Африканская кухня особыми деликатесами не блещет, но все вполне съедобно. Здесь много риса, овощных рагу и мяса. Мне особенно понравилось угали (типа манной каши, но из кукурузной муки) с разными подливками. В соседнем супермаркете купили попробовать семена баобаба. Закуска на любителя. Как десертное блюдо столь кисло-острые шарики не рекомендуем.

Следующим пунктом в программе был парк змей.

Он из себя представляет обыкновенный террариум. Тут собраны только те змеи, которые водятся в Восточной Африке. Для нас поход был очень познавательным, так как нам предстояли четыре ночи кемпинга. Конечно, все ядовитые мамбы и кобры были в специальных аквариумах. Нас поразило большое дерево, стоящее в центре метра на два ниже уровня парка и огороженное низкой бетонной стенкой, через которую можно было легко перегнуться. Сначала я с умилением наблюдала за черепашками, копошащимися в траве под деревом, а потом неожиданно глазами наткнулась на табличку «Trespassers will be poisoned». Мы увидели, что кроме черепах в траве проскальзывают змеи, а на ветках дерева мы насчитали еще пять разноцветных ползучих!

Конечно, жирафы и слонята были незабываемы, но мне кажется, что делать в Найроби больше двух дней туристам нечего.

Местные очень доброжелательны к туристам, но, как показывают в новостях, не друг к другу. Кения – более дорогая страна для туристов, чем Танзания, в которую нам предстояло ехать. Но при этом уровень сервиса и комфорта в Танзании нам показался выше. К тому же Танзания, на наш взгляд, красивей и более насыщена достопримечательностями. Так что популярность Кении среди немцев и англичан нам показалась не совсем понятной, хотя, конечно, не объездив Кению с ее 42 племенами и языками вдоль и поперек, не стоит делать поспешных выводов.

Ранним утром мы отправились в Арушу.

Африка просыпается рано. Еще в сумраке город заполняется тысячами звуков, которые набирают силу с восходом солнца. Пробки на дорогах появляются к 6:30 утра. Уроки тут, видимо, начинаются с 7 утра: иначе толпы школьников вдоль дорог в это время объяснить сложно.

До Аруши ехали на заранее зарезервированном шатле, который курсирует между двумя отелями в Найроби и Аруше. Сам автобус был относительно новым, но количество людей в нем напрягало, поэтому назвать 5,5 часов пути комфортными сложно. Пейзаж по мере удаления от Найроби менялся в лучшую сторону: чем ближе мы подъезжали к границе с Танзанией, тем красочней становилась природа.

За 20 минут целый автобус пассажиров получил визы – и вот мы в бывшей Танганьике!

На протяжении всего пути (в полях, на обочине дороги, в деревнях) постоянно мелькали масаи. Это самое знаменитое племя Восточной Африки. Они пасут скот, ведут полукочевой образ жизни, бреют головы (и мужчины, и женщины), делают себе в ушах большие дырки, практикуют обрезание (у обоих полов), носят кучу украшений из бусинок и стараются не поддаваться прогрессу. Но к масаям мы еще вернемся чуть позже.

На момент приезда в Арушу мы не знали, придется ли нам присоединиться к группе во время сафари.

Оказалось, для нас двоих была приготовлена машина с водителем-гидом и поваром. Это было здорово! Учитывая, сколько мы сэкономили на резервации через компанию в Аруше, мы никак не предполагали, что нам организуют поездку на двоих. Мы чувствовали себя очень комфортно.

Первой нашей остановкой был парк на озере Маньяра.

По сравнению с Серенгети он небольшой, но мы даже не заметили, как за два дня наездили по нему почти 7 часов. Маньяра – это пресное озеро, окруженное равниной и джунглями. Величественные баобабы, аисты, громадные (с человеческий рост) муравейники и очень задиристые бабуины. Бабуины больше всего выражают свое недовольство туристам. Остальные животные либо все близорукие, либо глухие, либо не возражают против того, что машины вторгаются на их территорию. А вот бабуины были явно не безразличны, но, накидавшись в нас шишками и камешками, все-таки дали себя сфотографировать и уступили дорогу.

Бассейн бегемотов поразил своей плотностью населения.

В сравнительно небольшом озере (150 x 30 метров) живет больше сотни бегемотов и тысячи птиц. Только один бегемот вышел из озера раньше времени щипать травку (у них это ночное развлечение). Вся остальная рота из воды выходить не собиралась, только время от времени некоторые кусали друг дружку или зевали. Вокруг озера – издалека оно кажется розовым из-за огромных стай фламинго – трава, словно на поле для гольфа. Жирафы и буйволы на таком красивом ковре выглядят будто нарисованными!

Находясь под впечатлением от нашего первым сафари, мы отправились в кемпинг.

Тут мы ночевали в первую и последнюю ночь нашего сафари (кстати, с суахили сафари переводится как «путешествие»). К счастью, не пришлось распаковывать спальные мешки, так как нам выделили тентовый домик. Настоящая большая кровать с москитной сеткой, нормальный туалет и душ с горячей водой. Неплохо для кемпинга! Свет в кемпинге включают вечером на 3 часа, но этого вполне достаточно, чтобы зарядить батарейки, привести себя в порядок, поужинать и даже почитать. Наш поваренок, пока мы мылись, приготовил нам ужин, зажег свечи, поставил почти холодное пиво. В общем, рай на конце географии! Пиво в Танзании отменное! Особенно марки Serengeti и Ndovu. Из туристов в кемпинге мы были одни (февраль – не пиковый сезон), так что местные развлекались нашим обслуживанием по полной программе.

Рано утром мы вернулись в Маньяру.

Сколько же звуков в утренних джунглях! Если джип замирает, такое ощущение, что включается природный пылесос, засасывающий тебя во всю эту бурлящую жизнь природы. Бабуины себя не мучают ранними подъемами, поэтому с утра на дороге нас встречали более крупные обитатели Маньяры – слоны. За утро мы увидели больше сотни слонов. Всеми семьями они выходили к дороге на завтрак, проходили в метре от машины, не обращая на нас никакого внимания, и занимались своими делами. В Маньяре нам удалось увидеть единственную здесь змею – зеленую мамбу. Она быстро переползла дорогу и спряталась в траве. Наверное, впечатления от такого события были бы более яркими, если бы мы не сидели в большой машине, надежно отделявшей нас от всей этой живности.

После ланча в кемпинге мы наконец-то отправились в знаменитый парк Серенгети.

В наше сафари не входила поездка на Olduvai Gorge, где, говорят, нашли первого предка человека. Учитывая, что Olduvai Gorge находится прямо в Серенгети, пропустить такую достопримечательность было бы обидно, так что мы уговорили нашего шофера нас туда отвезти. Танзания вообще интересное место по многим параметрам, но для геологов и археологов – особенно. Это земля громадных вулканов, которые миллионы лет модифицировали территорию этой страны и продолжают делать это и сейчас. Благодаря одному из таких вулканов археологам удалось раскопать сохраненные под слоями пепла следы наших предков, живших 2,5 миллиона лет назад. 40 минут вполне достаточно на то, чтобы заглянуть в музей, послушать лекцию и полюбоваться видимой частью 40-километровой расщелины Rift Valley.

Выезжая из Olduvai Gorge, мы увидели вдалеке столб дыма, уходящий в облака: это был действующий вулкан Oldonyo Lengai, который проснулся в декабре прошлого года.

Полдня ехали через Нгоронгоро («кратер» по-масайски) и саванну Серенгети. К вечеру мы были коричневыми не от загара, а от пыли. Шарфик или марлевая повязка были бы очень кстати, потому что на зубах уже скрипел песок, а кожа на лице стала неприятно сухой. Мы уже подъезжали к кемпингу, как вдруг шофер резко остановился.

Наш поваренок смог разглядеть под деревом в высокой траве трех львиц со львятами!

Мы уже не надеялись увидеть кого-то из кошачьих (их там гораздо меньше, чем слонов и жирафов, к тому же трава слишком высокая), но нам все-таки повезло. Они лежали в 20 метрах от дороги и наслаждались закатом. Потрясающе!

Уже смеркалось, когда мы добрались до кемпинга. Тут началось более интимное знакомство с Африкой.