Лечу на Палаван. Сосед в самолёте попался местный разговорчивый набожник-католик. Всё допытывал меня – верю ли я в бога и куда мы попадём после смерти. Всё-таки они здесь помешаны на вере. Но это и хорошо – уровень преступности небольшой, думаю в основном из-за веры. Час в самолёте пролетел незаметно. Самолёт приземляется в маленьком аэропорту городка Пуэрто-Принсеса.
Около аэропорта стоят трайсиклы. Машин почти нет. Сразу ощущаю разницу с Себу. Взял трайсикл на несколько часов.




Водитель – разговорчивый парень. Я с ним разговорился – он удивился, что я с ним так охотно болтаю. Туристы почему-то не любят разговаривать с водителями трайсиклов – жалуется он. Около дороги повсюду куча листовок развешены на стенах, деревьях, веревочках. Оказывается – сегодня день выборов.
Первым делом едем на смотровую площадку за город. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестности.



Вокруг пасутся коровы, курицы и петухи на привязи каждый у своего домика.



Заехали посмотреть в сад бабочек. Бабочки летают над головой и норовят сесть на тебя.





А дальше на ферму крокодилов. На самом деле на Филиппинах крокодилы не живут в природе. Здесь выращивают крокодилов на кожу. В специальной теплице в ванночках сидят маленькие крокодильчики. Большие крокодилы – на улице. Лежат неподвижно. Кормят их всего несколько раз в неделю.



На обратном пути в Пуэрто-Принсесу пошёл настоящий тропический ливень. Вода моментально стала красной из-за почвы. И снова солнышко. Октябрь – последний месяц сезона дождей на Филиппинах.





Водитель отвёз меня на автобусную станцию. Здесь я сажусь на джипни до Сабанга.



Народу в джипни набилось 40 человек, наверху тюки с вещами и люди на крыше тоже сидят.



Мне досталось "вип-место" – сзади на дощечке, отсюда удобно фотографировать.





Ехать около 3 часов. Постепенно дорога становится всё хуже и хуже. Всё меньше и меньше цивилизации и всё красивее и красивее природа.





Постепенно народ сходил, тюки сгружали, становилось посвободнее. Тучи опять сгустились и к моему приезду в Сабанг пошёл настоящий тропический ливень. Вокруг никого, холмы в облаках и пальмы. Будто попал в затерянный мир. Еле нашёл мою гостиницу – маленькие коттеджики на холме среди зелени. Комната в своём аутентичном стиле, очень даже неплохо. Стоит вентилятор и огромная кровать.



Электричество включают лишь вечером – заряд идёт от солнечно-ветряной установки, которая за солнечный день успевает набрать заряд. На ужин был чудесный рис с овощами и кокосовый суп с курицей. Сок манго на ночь и я уснул как убитый.
Встал в 5 утра и побрёл встречать рассвет на берег. Идти около 15 минут. Все уже проснулись и занимаются своими делами, на меня особо внимания не обращают, лишь мило улыбаются. Я всем кричу: Камостака’! Что значит: Привет!





Море спокойное и тёплое. На берегу лишь несколько детей резвятся.



Солнце встаёт из-за гор и небо, песок и море становятся золотыми. В воде целая флотилия лодок – днём на них туристов повезут к «Underground River».





Через несколько часов и я плыл на такой лодке с хозяйкой моей гостиницы, которая согласилась побыть моей проводницей, к подземной реке.



Территория подземной реки – национальный парк и доступ сюда по записи и как-то строго – без проводника нельзя ходить.





В подземную реку – очередь из лодок. Мне опять повезло - меня посадили не с группой, а одного с гребцом-проводником в лодку. В ногах автомобильный аккумулятор, к которому подключена мощная лампочка для освещения реки и стен.





Через небольшой проход под скалами вплываем в реку. Проход всё расширяется и расширяется, лодок с туристами всё меньше и меньше. На стенах – целые колонии летучих мышей, появляются сталактиты и сталагмиты. Проводник что-то рассказывает о том, какой сталактит как называется и на что он похож. Но я его не слышу – открыв рот смотрю на стены и вверх, а сверху своды высотой до 80 метров в некоторых местах и летят мелкие капельки воды.





Проход становится идеальной формы, будто выбит строителями для прокладки метро – ровные стены тянутся куда-то вдаль. Туристов возят на три километра вглубь реки, но плыть можно до пяти километров. Я уговорил плыть проводника до конца.



В конце пути я выключил фонарик – полная темнота, слышно как капельки падают на гладь воды со сводов. На камни вылезать опасно – много скорпионов и змей – говорит проводник. Ни капельки не страшно, чувство восхищения. Но надо плыть обратно.
После подземной реки я уговорил проводницу вернутся пешком через джунгли в Сабанг. Мы начали пролезать по тропе в джунгли. Да – именно пролезать – везде какие-то сваленные деревья, колючки, сыро и скользко после дождя. Неожиданно увидели пару обезьян на дереве.



Подошли к мангровой реке – через неё переправа только на лодках. Попросил прокатить меня вглубь реки. Мой проводник – дедушка, неспешно гребёт по реке и рассказывает как необычна и разнообразна флора и фауна мангровой реки.



Скоро я в этом и сам убедился. «Смотри над головой» – спокойно говорит дед мне. Я поднимаю голову и вижу спящую змею на ветке, под которой мы проплываем. Видели варанчика и много птиц.



Вечером прогулялся к китайскому храму и водопаду у берега моря.



Долго сидел на камнях у моря и смотрел как уходит день и море становится фиолетовым, а затем тёмно-синем. Туристы уехали. Казалось будто я один тут, да местные жители. Если рай есть, подумал я, то он либо здесь, либо где-то рядом.
Вечером болтали с хозяйкой – она меня учила языку. К словам вроде Саламат (спасибо) или Марамин саламат (большое спасибо), Камостака (привет), магандака (красивая) добавились магандангаби (добрый вечер), маганданумага (доброе утро) и масарап (вкусно).
На следующий день рано утром собрал вещи и пошёл к причалу – отсюда уезжает джипни. Не хочется уезжать, но надо двигаться дальше – еду в Эль Нидо. Мне предстоит одна пересадка и 8 часов в автобусе.