В десять утра солнце нехотя выползает из-за елок, чтобы в час пополудни так же нехотя, но неумолимо, скрыться снова. Но за три часа короткого зимнего дня можно успеть увидеть много чудесного.


Питерская осень (особенно поздняя, самое предзимье) — дама капризная. Вечером оттепель, утром - щиплет нос крепким морозцем. Мы привычные, и иной раз в середине января, перед выходом из дому глянув в окно, безропотно идем в шкаф за зонтом.
Но порой нестерпимо начинает хотеться конкретики: белого снега (да чтоб не размокшей жижей хлюпал под ногами, а хрустел и искрился), ледяных узоров на заиндевелых окнах, розового неба на рассвете и темно-синего на закате. И если родном город этой конкретикой не балует, мы сами за ней пойдем, вернее — поедем.
В край, где зима давно полноправно хозяйничает — в Лапландию. За полярный круг, где вечная мерзлота, полярная ночь, Санта-Клаус, саамы, заснеженные ели и северные олени.

До границы!
Собралась в путь буквально «как на северный полюс»: побольше теплых вещах (термобелье, ватные штаны, рукавицы); жидкость для омывания стекол с самой низкой температурой замерзания и термос с кофе — на тот случай, если на финской границе будет очередь.
Дорога от Питера до пограничного Брусничного по Выборгскому шоссе (М 10) — ничем не примечательная и довольно утомительная из-за бесконечных фур, встречных и попутных. Самая живописная ее часть начинается за Выборгом, после съезда с трассы на шоссе А 127, которое идет вдоль Сайменского канала, повторяя все его изгибы. Только всегда бывает обидно, что останавливаться нельзя, потому что и канал с крошечными, поросшими елочками и березками островками, и почти отвесные гранитные каменья, обрамляющие дорогу с другой стороны, очень просятся в объектив.
Но вот и граница. Тут как повезет. Можно за 10 минут управиться, а можно и полдня простоять. Все зависит от дня недели и времени суток. В будние или ночью — посвободней, ну а в выходные уже с утра очередь. Ничего не поделаешь: запасайтесь терпением, доставайте термос…

За границей!
Правила езды по финским дорогам предельно просты: пристегнуться, скорость не превышать (пусть вашу бдительность не усыпит отсутствие патрульных машин, спрятавшихся в придорожных кустах, и выскакивающих на дорогу мужчин в форме с полосатой палкой. Неприметный синий Ford, едущий за вами по трассе, может в конечном итоге оказаться полицейской машиной, оборудованной радаром, камерой слежения и другими техническими новшествами, призванными следить за соблюдение правил дорожного движения. А нарушение их в Финляндии карается очень строго). Так вот, не превышать скорость и смотреть на знаки и указатели.

Страна чудес!
Лапландия — страна поистине сказочная, полная загадок, чудес и парадоксов. Ее главный парадокс в том, что имея собственный язык, гимн, национальный флаг, парламент и целых три герба, страна не имеет официальных границ. Территория Лапландии растянулась почти на 2 тысячи километров, от норвежских фьордов до Кольского полуострова, и поделена между четырьмя государствами: Норвегией, Швецией, Финляндией и Россией.
Как осколки льда из вечной мерзлоты, разлетевшиеся по миру.


Виноваты в этом коренные жители Лапландии — саамы, которые никогда не были озабочены очерчиванием и укреплением границ своего государства, а просто век за веком, повинуясь зову природы, кочевали вслед за оленьими стадами. Теперь, покончив с кочевничеством и ведя по большей части оседлый образ жизни, саамы бережно сохраняют свои традиции и быт, пасут оленей, рыбачат, охотятся и колдуют, ведь, по преданию, лопари — так еще называют этот народ — все немножко шаманы.

Ну а что до чудес, то они начинаются сразу после пересечения условной границы между Финляндией и Лапландией. А то, что мы уже, что называется, «приехали», можно судить по изменившемуся характеру местности: пологие сопки по обе стороны трассы, мохнатые ели, кряжистые и могучие, ощущение бескрайних просторов и… ни души! К слову, по Лапландии можно ехать сутки, и не встретить ни одного человека. Так вот, первое лапландское чудо — это…

Тихий народ в глуши Поющего леса
Между Суомуссалми и Куусамо, справа от шоссе № 5 прямо на обочине, всех путешественников встречает «Тихий народ» (Hiljainen Kansa). То, что у нас проходит под кодовым названием «чучело огородное», здесь превращено в произведение искусства и безусловную местную достопримечательность.


На огромной поляне, окруженной лесом, в полном безмолвии стоит тысяча манекенов (две перекрещенные палки) с соломенными волосами. Эта инсталляция — плод фантазии финского танцора, художника и хореографа Рейо Кела. Что хотел сказать автор, остается загадкой. Но дважды в год поляна на опушке леса превращается в дефиле: с наступлением зимних холодов Тихий народ утепляют, одевая в зимние пальто, шубы, меховые шапки; некоторые стоят с трогательно повязанными шарфами и в варежках. А в конце весны их переодевают в летнее: веселеньких расцветок сарафаны и платьица, покрывая соломенные головы косынками и панамкам.

Рейо Кела. Показ мод. Зимняя коллекция.


Впервые Рейо Кела использовал подобные фигуры в 1988 году, исполняя танец «Пашня Илмари». Потом они гастролировали вместе с Кела, а на вечный прикол были поставлены в 1994 году, на этой самой поляне, в 30 километрах от Суомуссалми, родного города их создателя.










Зимой, в сереньком свете нарождающегося дня, Тихий народ одновременно завораживает и вызывает гнетущее впечатление. Чучел жалко, кажется, что им холодно и одиноко, а после 15-минутного «осмотра экспозиции» в голову почему-то начинают лезть мысли о собаке Баскервиллей и хочется побыстрее спастись бегством.


По спине бегут мурашки. То ли от холода, то ли от увиденного. Скорей в машину, еду дальше. За бортом — мороз и солнце! Все искрится и сверкает. По-прежнему ни души. Но за очередным пригорком меня ожидает второе чудо…

Северные олени!
За очередным пригорком показалось второе лапландское чудо — олень! Настоящий, северный! В неторопливой задумчивости идущий… прямо посередине шоссе!

Любимое занятие – переходить дорогу в неположенном месте.


Резкое торморжение и всеобщее ликование. Ведь нас, сугубо городских жителей, вид любой фауны в естественной среде обитания приводит почти что в священный трепет! А тут, то, о чем меня так долго предупреждали дорожные знаки, ходит в метре, это же экзотика! В радостном возбуждении еду дальше, поворот, пригорок — еще олень! Да не один, а с подругой. Эта парочка хотя бы не переходит дорогу в неположенном месте, а чинно шествует по обочине. И еще несколько пасутся поблизости!


Когда вокруг оленей становится все больше и больше, просыпается мирный охотничий азарт и начинается подсчет голов. В первый день насчитала 102 штуки; на второй тоже сначала считала, но после второго стада голов на пятьдесят со счета сбилась. А ведь надо еще и за дорогой следить, потому что чем ближе к Полярному кругу, тем многочисленнее становятся стада, а трассу животные, очевидно, считают частью пастбища.

А вокруг потрясающая красота. Нетронутый снег сверкает на солнце миллионами искр, деревья, почти вплотную подступив к дороге, стоят белой стеной — каждая веточка в инее…




Ехала-ехала, и часам к двум пополудни первого дня пути добралась-таки до Пюхи.


Милый такой себе горнолыжный курорт в 53 километрах севернее Полярного круга. Пока заселялась, пока осматривала окрестности, день собственно и закончился. И без того низкое солнце окончательно скрылось за ёлками, а на деревушку под горой опустился туман.


Так как натура ушла и снимать стало невозможно, да и холод собачий, решила пойти немножко поспать, чтобы к вечеру окунуться в культурную жизнь городка: на семь вечера была обещана дискотека. В полчетвертого легла, заснула тут же, проснулась в полвосьмого... утра следующего дня! Пропустила и дискотеку и, возможно, северное сияние, зато выспалась.
Отодвинула занавеску – и увидела вот такую картину


Минут через пятнадцать, перед уходом на завтрак, еще раз глянула в окно – стало так


А когда вернулась с завтрака – стало так


В Пюхе задерживаться особо не стала, а поехала в столицу Лапландии —
Рованиеми
Столица Лапландии расположена в 8 километрах южнее полярного круга, а первое упоминание о ней датировано 1453 годом. Из одного из многих саамских поселений, Рованиеми за полвека превратился во второй после Хельсинки по популярности финский город. И недаром. Кроме самого раскрученного здешнего брэнда — Санта-Клауса, с его резиденцией, мастерской, почтой, здесь есть еще «Арктикум» — научный центр, изучающий Арктику и северные регионы и рассказывающий об истории, культуре, быте и традициях народов Заполярья; в зоологическом парке «Рануа» можно увидеть более 50 видов северной фауны; есть еще лапладский «Музей леса» и аметистовый рудник «Луосто».
Зимой в Лапландию принято ездить кататься на лыжах, оленьих и собачьих упряжках, и, конечно же, лично повидаться с Сантой. А если повезет, можно стать свидетелем потрясающего явления - Аврора Бореалис. Далеко на севере количество «северных сияний» превышает 200 явлений в год (в основном с сентября по март), тогда как в южной Финляндии такую красоту можно увидеть не более 20 раз в год.

Но вся красота и оживление – это зимой, а до «начала сезона» в месте потенциального обитания Санты - полное запустение. Кроме меня там было еще семейство из Мурманска. Санта принимает строго по часам. Мастерская закрыта до конца ноября. В общем-то и логично: сугробы и лютый мороз вводят в заблуждение, в то время как на дворе-то еще осень, и до Рождества и Нового года ждать еще два месяца.
Когда я была здесь в конце июля, народу было не протолкнуться. А сейчас – ни души, всё покрыто инеем.

До Сингапура по-прежнему 9 394 километра.


Санта-Клаус откроет свою мастерскую 24 ноября. Зажгутся фонари-свечи, и все будет очень волшебно.


5 ноября. День чудесный. За бортом – минус 24 градуса по Цельсию.


Выполнив программу минимум, засобиралась домой, в обратный путь, чтобы хоть частично проделать его засветло. Остановки делала, только если место живописало, ну и технические.


На пути домой из сердца Лапландии - фрагментарно.

в сердце Лапландии вот такая...













PS. Я вернулась домой бывалой путешественницей. За спиной почти 2500 километров пути. Я стояла на самом Полярном круге. У меня есть свитер с оленями и масса впечатлений. На этот раз Лапландия не показала мне своего главного чуда — северного сияния, но, как знать, может, - в следующий раз я его обязательно увижу? И это ли не повод вернуться сюда еще раз?