Автопробег по Намибии - День 2. Каньон Фиш-Ривер

То что самый большой в мире каньон находится в США и называется Гранд-Каньон (или Большой Каньон Колорадо) – знают все.
А вот кто знает, что второй по величине каньон находится в Намибии?
Сегодня речь пойдет о едва ли не главном намибийском чуде природы. Каньоне Фиш-Ривер.

На самом деле, то что каньон Фиш-Ривер второй в мире – вопрос довольно спорный. Разные источники говорят по-разному. Но это точно самый большой каньон в Африке.

Масштабы впечатляют – 160 км в длину, до 27 км в ширину и до 550 м глубиной. Остается только поаплодировать реке Фиш, что проделала эту титаническую работу.

Были времена, когда каньон был «затерянным миром», куда добирались лишь редкие туристы. Сейчас это популярный национальный парк с кемпингами и резортами, где любят проводить выходные автотуристы из соседнего ЮАР. От каньона до Кейптауна менее 1000 км, что, по меркам отличных южноафриканских дорог, не такое уж и большое расстояние.

Нацпарк можно представить себе как штангу. Тонкая вытянутая линия парка вдоль каньона на обоих концах заканчивается массивными туристическими гнездованиями. С южного края расположен курорт горячих источников Ай-Айс (Ai-Ais), а с севера – собственно смотровые площадки с видами на каньон.

Обычно автотуристы предпочитают ночевать в благоустроенном Ай-Айсе, а днем ездить на смотровые площадки.

В каньоне мы были не в первый раз. Т.к. мы с Алексом больше месяца работали на реке Оранжевой, то, конечно, не упустили возможности съездить в расположенный по соседству парк. Это было в самом конце ноября.

По приезду оказалось, что Ай-Айс закрыт на реконструкцию – все домики–бунгало и отели сломаны, а бассейны спущены.

Остались только маленькие природные ванны, куда выходят горячие источники. Висят предупреждающие знаки, что температура воды 65 градусов по Цельсию.

Алекс тут же проверил и обжег себе пальцы.

Вообще, т.к. были мы там в полдень, идея лежать в горячих источниках в горячей пустыне показалась нам отвратительной. Хотя в той же Иордании на Мертвом море я в них лежал с удовольствием. Видимо, все хорошо в меру, в определенный сезон и время суток.

На въезде в северную часть парка находится единственное место ночлега в этой части парка - кемпинг Хобас. Место оставляет странное впечатление – завышенные цены (100 рандов (400 руб) за место для кемпинга (сайт), плюс 100 рандов за каждого человека), при этом нет мест, где можно поесть – единственная лавочка, продающая сок и шоколадки, закрывается часа в четыре.

Лучше здесь не останавливаться, а жить в Canyon Roadhouse (немного не доезжая до въезда в парк по дороге D601). Этот лодж знаменит своим декором из старой техники, цены здесь ниже (сайт – 70 рандов, с человека по 40 рандов), а ресторан отличный.

(Фото А. Кузмицкого)

Промахнуться мимо него сложно – на повороте в качестве рекламы стоит такой вот красавец.

На въезде в кемпинг Хобас (и соответственно в нац. парк) требуется зайти в будку и заплатить за въездной билет. Билет в парк - 80 рандов с человека плюс 10 рандов за машину. Иногда у будки никого нет, поэтому приходится въезжать в парк бесплатно. Ну а если в будке все же кто-то есть, а у вас нет совести, то вы можете заплатить за меньшее количество народа, чем у вас реально в машине – что мы и сделали.

От въезда в парк до главной смотровой площадки (Main Viewpoint) 10 км. Главная смотровая – одно из самых сильных впечатлений от каньона. Возможно потому что это, как правило, первое впечатление.

В каньоне, по-хорошему, надо пробыть вечер и утро, чтобы посмотреть, как меняется освещение в течение суток.

Сравните: эта фотография сделана в 4 часа дня.

А эта в восемь утра.

Кстати, национальным парком каньон назван не просто так. Живности тут много.

Главная «фишка» парка – горные зебры, которых в остальной части южной Намибии невозможно встретить. В первое посещение каньона мы их видели целых два раза, хотя близко к себе стадо нас не подпустило.

Пришлось довольствоваться крупными планами всяких птичек и любопытных земляных белок, которые по ужимкам подозрительно напоминали незабвенную белку из мультфильма «Ледниковый период».

...У главной смотровой постоянно толкутся группы туристов-оверлендеров. Рядом стоят их средства передвижения.

Эта смесь грузовика с автобусом и называется оверлендер. Путешествие в таком грузовике в составе тургруппы – самый бюджетный способ посмотреть отдаленные уголки страны и ее нацпарки. Фактически, это смесь автобусного тура и скаутского лагеря – пассажиры оверлендера живут в кемпингах, готовят сами – в общем, по максимуму минимизируют расходы. Поэтому за 1-2 месяца могут объехать, например, все крупнейшие парки Восточной и Южной Африки за сумму в 2 раза меньшую, чем даже если между парками они перемещались бы автостопом.

Каньон Фиш-Ривер – обязательная остановка в маршруте оверлендеров по Намибии. Оборотная сторона таблички, извещающей о смотровой площадке, обклеена стикерами десятков оверленд-туров.

В двух километрах севернее находится еще одна смотровая площадка – Hiker’s Viewpoint. Вид отсюда не такой мощный, зато это официальное начало пешеходной тропы, которая идет по дну каньона до самого Ай-Айса (отсюда и название).

(Фото А. Кузмицкого)

Главная «фишка» каньона – это пятидневный пеший поход его дну. 85 километров нависающих стен без возможности прервать маршрут (выходов из каньона не предусмотрено). Мероприятие для выносливых – всю еду и снаряжение придется тащить с собой. А еще это мероприятие не для самоубийц, поэтому в каньон можно спускаться только с апреля по октябрь – по время намибийской зимы. В летние месяцы дневная жара раскаляет дно каньона за 50 градусов (тени не предусмотрено), плюс редкие дожди могут вызвать резкий подъем невесть откуда взявшейся воды. Поэтому в то время, когда мы были в каньоне, спуск в него был запрещен.

Кстати еще до 60-х гг. прошлого века в каньоне текла река Фиш, но после строительства плотины Хадрап под Мариенталем (я об этом писал здесь), вода иссякла.

Теперь на дне блестят лишь отдельные лужицы, но по неестественно зеленоватому цвету видно, что они соленые.

Менее известные, но не менее красивые смотровые площадки находятся на юге. В 3 км на юг от главной смотровой расположен Sulphur Springs Viewpoint, названный так по имени серных источников, что расположены на дне каньона.

Здесь из стены каньона выступает небольшой мыс, выбравшись на который можно получить неплохие фотографии с собой на фоне каньона.

(Фото А. Кузмицкого)

Еще в 12 км на юг расположена самая дальняя смотровая, которая так и называется Южная.

Добраться до нее можно только на полноприводной машине, и то в паре мест съезжать надо с осторожностью.

По пути (в месте где дорога делает сильную петлю) надо остановиться и насладится, имхо, самым красивым видом, который может дать каньон.

К Южной смотровой площадке мы подъехали в 19-30, когда уже темнело. Еще при первом посещении парка мне это место приглянулось как место «дикой» ночевки. Официально ночевать вне кемпинга на территории парка запрещено, но кто это проверяет. Даже если бы нас «поймал» рейнджер, то мы заранее разработали легенду, что у нас сломалась машина, мы ее чинили до сумерек, а потом побоялись ехать в темноте (и действительно, ехать по этой дороге ночью – значит рисковать машиной).

Каково же было наше удивление, когда по прибытии на место мы обнаружили, что на смотровой уже «ночует» лендровер. Оказалось ребята воплотили в жизнь нашу легенду, только по-настоящему. У них разрядился аккумулятор.

Пол и Лизи (именно так звали путешественников) очень обрадовались нашему появлению. Утром мы им «дадим прикурить» и они двинутся дальше на юг, к Кейптауну, где у Пола родня.
Едут они на своей машине, кстати, от самого Лондона, так что у них позади уже весь западный берег Африки – едва ли не самый приключенческий автомаршрут в мире.

Но об их путешествии я расскажу в другой раз, а пока мы ужинаем, сидя на обрыве каньона и наслаждаясь последними лучами заката.