Популярные направления
Безвизовые
Все направления
Непал 2007: Глава № ещё одна: Костры Пашупатината
Начав писать следующую главу, вспомнил, что в прошлый раз, рассказывая о еде и напитках забыл упомянуть о напитке под названием «Тонгба». Так что, начну эту главу, пожалуй что с заполнения пробела в вашем, дорогие мои читатели, образовании (ну, скажите, знаете ли вы, что такое тонгба? Вот, то-то и оно), и с заполнения огромной бреши в моём повествовании. Нет, на самом деле, информация о тонгба нам больше не пригодится, но без неё обзор непальской кухни будет не полным. Я бы даже сказал, каким-то престным. Итак...
Часть 7-ая: Тонгба.
Оказавшись, по-моему, в первый раз в ресторане под названием «Yak» ( о котором я упоминал в прошлый раз) в самом конце меню, там где, как правило, печатают самое интересное, вслед за перечислением всех сортов пива шла следующая строчка: «Tongba (Tibetan Beer)». А вслед за этим шла цена. И цена была, прямо скажем, такая, что должна была заставить задуматься о том, стоит ли вообще употреблять сей напиток. Ибо ни одна приличная вещь не может стоить столько. Даже в Непале. Стоит отметить, что при низких ценах в Непале вообще, цены на алкоголь, в том числе и на пиво, не то чтоб высокие, но всё же по местным меркам не маленькие. К слову, бутылка пива 0.65 (ну, вы помните, я надеюсь), стоит около 110 рупий в магазине. А в ресторанах от 140 и до 200. То есть, от 50-ти до 80-ти рублей. (Надеюсь, не напутал ничего с ценами – мог и забыть уже). Тибетское пиво стоило, не соврать, раза в 3-4 дешевле, причём за полтора литра. И это должно было насторожить. Однако, напротив, это разбудило в нас жажду. Нет, не просто жажду. Жажду неизвестного. Подозвав официанта, мы поинтересовались, - «а собственно, вот это вот, что у вас в меню дёшево и много, это как, вкусно?». На что он, не скрывая своей улыбки, в которой лёгко читалось, что этот вопрос он слышит далеко не первый раз, и прекрасно знает, что будет дальше, ответил, - «да конечно вкусно, ещё добавки попросите». И после фразы: «принесите нам тогда одну... нет, две... нет, всё же пока одну, потом посмотрим» удалился в сторону кухни, изо всех сил стараясь не рассмеяться. И через некоторое время он принёс нечто. Нечто представляло из себя маленький бочонок, из которого торчала трубочка, и чайник с горячей водой. В бочонке же были проращенные семена просо и рис, которые сначала забродили в горячей воде, после чего их высушили, и теперь положили в бочонок. Если залить их горячей водой, процесс брожения возобновится. Посмотрев на сию чудо-конструкцию залили в неё водички. И тут до нас донёсся он – запах. Не сказать что аромат, исходящий от «тибетского пива» был таким уж невыносимым, но чувство жажды он уменьшил безнадёжно. Особенно – чувство жажды неизвестного. Пахло это разведёнными в тёплой воде дрожжами. А на вкус... Ну, вы можете по выражению лица Антона понять, какой у этого был вкус.
Сославшись на то, что завтра в планах у кого дальняя дорога, а у кого поездки в Пашупатинат и Будданат, но ни у кого нет планов провести день в номере отеля в обнимку с «белым другом» все по очереди отказались пить «это». В последствии ещё пару тройку раз видел, как кто-то из туристов заказывал себе тонгба. Кто-то его пил, а кто-то, как мы, тыкал в него пальцем и морщился. Но в любом случае, рекомендую заказать сей напиток, если окажитесь в Непале – где ещё вы так сможете посидеть с кислой физиономией с бочонком кислого тибетского пива.
Часть 8-ая: Пашупати.
Утро следующего дня ознаменовалось двумя событиями: первое – трое наших новы друзей уехали в сторону Покхары. Дороги наши на некоторое время разошлись. Мы должны были встретиться только ближе к концу путешествия. Было немного грустно по этой причине. И второе, я стал ориентироваться в Тамеле. Произошло это практически мгновенно. Как по щелчку пальцами. Утром я смотрел на карту Тамеля в своём путеводителе, пытаясь найти то самое кафе «Pampernikel», как в один момент понял структуру этого района. Просто понял и всё. Объяснить это не могу. С тех пор никаких проблем с ориентированием в Тамеле больше не испытывал.
Совет: В хороших буржуйских путеводителях, таких как Lonely Planet или Rough Guide (как у меня) карты иногда бывают гораздо более адекватные, чем изданные в Непале. Есть смысл их изучить более внимательно.
После этого прогулки по Тамелю стали гораздо приятнее, потому что, стали проще. Стало не обязательным напрягаться изо всех сил, чтобы не забыть где повернул, чтобы не потерять дорогу назад.
Кстати, о прогулках по Тамелю. В таких местах есть приблизительно четыре категории людей, с которыми вы можете столкнуться.
Первая – туристы. Такие же, как и вы. В абсолютном своём большинстве доброжелательны и приятны в общении.
Вторая – хозяева лавочек, отелей, туристических агентств, и работники всего перечисленного. Люди, которые на вас зарабатывают. Вы для них – доход. И при первом случае они постараются вам что-нибудь впарить. Причём бывают они весьма настойчивы в своём желании. Но это отнюдь не означает, что они ваши враги. Просто, не заходите в лавочку, если не хотите смотреть товар, который там продаётся. Если хотите посмотреть, но, нет планов купить, так об этом и скажите – хочу, мол, посмотреть, может потом куплю, но денег сейчас нет. И не надо торговаться, если покупать не будете. Если продавец сделает вам хорошую скидку, а вы не возьмёте товар, вы обидите его этим. Мы вот, к примеру, зашли как-то в одну из лавок торгующих танка, и объяснили продавцу, что покупать мы ничего не будем, просто хотим понять, что нам нужно и узнать порядок цен. Он совершенно безвозмездно прочитал нам целую лекцию о танка.
Третья – торговцы гашишем. Их там много. Меня они просто осаждали. И в Катманду, и в Покхаре, и в горах даже. Не приставали только в Читване, уж не знаю почему. Должен вам сказать следующее – гашиш в Непале дёшев до невозможного. За какие-то 250 рупий (100 рублей) вы его купите столько, что за всю поездку вам его не выкурить. Даже если будете делиться со всеми с кем можно и нельзя. Найти его не сложно. Надо просто выйти на улицу, а торговцы найдут вас сами. Если к вам не подходят, то можно просто спросить, например человека торгующего дудками для гашиша: «а где, собственно, взять то, что в этой трубке курить?», и ваши проблемы тот час решаться. Но, следует помнить одну вещь – Катманду это не Амстердам. И официально там наркотики не разрешены. Хотя всем и плевать на это. И, вроде бы, ни одного туриста ещё не арестовали за покупку или употребление. Но, нет никакой гарантии, что вы не станете первым, если захотите «дунуть». Так что, если всё же захотите – имейте это в виду, и помните, что условия в непальских тюрьмах весьма паршивые. А что делать уж точно не стоит, польстившись на дешевизну «стафа», так это везти его с собой обратно на родину. При вылете вы и ваш багаж пройдете, таможенный контроль несколько раз, и вероятность того, что колбаску гашиша заныканную в сигареты «Кукури» у вас не найдут – ничтожна. Ну, а про непальские тюрьмы мы помним.
Четвёртая – попрошайки. Их там тоже хватает. Бывают разного рода. Одни спросят, из какой вы страны. После чего назовут столицу и, может быть ещё пару ненужных вам фактов (о том, что это самая большая страна, и что там есть Russian Vodka), и на основании этих знаний попросят у вас денег. Другие просто попросят денег, показывая на свой открытый рот. Это они так объясняют, что есть хотят. Женщины с грудными детьми будут размахивать перед вашими глазами пустыми бутылочками, и просить купить им молока для ребёнка. Калеки будут пытаться пройти сквозь вас (не мимо, а именно сквозь, стараясь, слегка коснутся вас своими увечными руками, к примеру, надеясь, что от испуга вы дадите им хоть что-нибудь). Не надо поддаваться – это всё обычные шарлатаны, а вызвать у вас жалость – их работа. Бороться с ними можно только одним способом. Смотреть сквозь них. Как будто их нет. Не пытаться заговорить, поспорить – тогда не отвяжутся. Не давать денег – увидев, что вы не выдержали натиска, привяжутся другие. Не покупать им молоко, хлеб или другие продукты – даже если вы их откроете, они сдадут это всё обратно в магазин. Те деньги, что вы им можете дать, их не спасут, даже если они и нуждаются. (Не стоит, пожалуй, сразу же игнорировать людей задающих вопросы, о том, откуда вы приехали, и как вам нравится Непал. Есть вероятность, что это не попрошайки. Люди в Непале, в большинстве своём, открытые и добрые, и кто-то может просто захотеть поболтать с вами. Не стоит обижать таких людей.)
Вообще, следует запомнить – нуждающийся человек просит помощи не у иностранцев, а у друзей и родственников. Так что, игнорируйте попрошаек.
Пожалуй что, прекращу на некоторое время своё занудство, и вернусь обратно к нашей поездке в Пашупатинат. Пашупатинат – расположенный на окраине Катманду индуистский храмовый комплекс посвящённый Шиве (Пашупати – одно из имён Шивы). Шива, как известно, не только один из самых главных индуистских богов, наряду с Вишну и Брамой, но и один из самых почитаемых. Сам Пашупатинат получил статус всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому здесь всегда многолюдно – множество туристов и поломников-шиваистов посещают Пашупатинат каждый день. Но, многолюдно здесь не только по этому. Пашупатинат – место, откуда отправляются в свой последний путь большинство непали.
Перед смертью, стариков привозят сюда, и свои последние дни они проводят в специальном доме при храме, для ожидающих смерти, в окружении своих родственников и священников. После смерти, тела кремируют на открытых постаментах – гатах, на берегу священной реки Багмати.
Вообще, самая священная река для всех индуистов – это Ганг. Но, так же священны и все притоки Ганга. Багмати, река - протекающая через Катманду – один из них.
Надо сказать, у меня были некоторые сомнения по поводу посещения Пашупати. Место это, несомненно, интересное, и весьма необычное. Но вот только смущали сами погребальные церемонии... Нет, я не сильно впечатлительный, скажем прямо, но вот от мысли, что ты своим присутствием можешь сделать из похоронного обряда спектакль, было слегка не по себе. Как выяснилось, опасения были напрасны. Пашупати живёт своей, какой-то невозможной, странной и непостижимой для нас, европейцев жизнью, в которой совмещается, казалось бы, несовместимые вещи – и плачь родных усопших, и смех и гомон школьников, возвращающихся домой, что в эту жизнь, несмотря на всю её непостижимость, туристы вливаются как-то просто и гармонично, не создавая ни для кого дискомфорта.
(Непальские качели рядом с Пашупатинатом)
Доехав на такси до Пашупатината, и пройдя через небольшие торговые ряды с сувенирами для туристов и цветами и предметами культа - для местных, вы оказываетесь у кассы. Это, пожалуй, самый лучший ориентир. После того как вы, как турист, купите входной билет, вы можете пройти вперёд по мосту, и полюбоваться на храмовый комплекс с другой стороны реки. И оттуда же понаблюдать за похоронной церемонией. Вход в сам храмовый комплекс – напротив кассы. Но вам туда нельзя. О чём гласит вывеска «Hindus only». Наверное, вам предложат свои услуги местные гиды. Почти во всех подобных местах оказываются люди, готовые за небольшую плату устроить вам небольшую экскурсию. Пользоваться их услугами или нет – решать вам. Мы не разу не пользовались. Я вот, просто люблю ходить один, без сопровождающих. Нужную информацию можно без труда найти в путеводителе. Если вы решите воспользоваться услугами гида, не забудьте оговорить цену заранее.
Похоронные обряды идут практически безостановочно. Тело выносят и кладут на специальное место у реки, где его обмывают водой из реки, а так же ароматическими жидкостями и молоком. Кувшины из-под них разбивают и сбрасывают в реку. Туда же выкидывают и одежду покойного.
Тело переносят на гату, на заранее приготовленное сооружение из поленьев. После довольно длительного подготовительного обряда, во время которого с покойным прощаются его родные, и огонь обносят вокруг тела трижды, по часовой стрелке, тело поджигают. Если усопший был мужчина, то поджечь тело должен старший сын усопшего, если женщина – младший. Поджигают тело через кусок сандала, который вставляют в рот покойного.
Почему-то многие спрашивали меня о запахе. Некоторые сравнивают этот запах с запахом палёных перьев. На самом деле пахнет палёной соломой. Ею, смоченной в воде священной реки, обильно обкладывают тело усопшего.
Есть люди, которые наблюдают за горением, и не дают процессу прерваться. По окончании процесса, остатки дров и пепел сталкивают с гаты в реку.
Чуть ниже по реке, метрах в 20 ниже гат, располагаются люди, некоторые из которых совершают ритуальные омовения в этой воде. Другие же – просто живут обычной жизнью – моют в реке голову, отмывают посуду, чистят зубы... Воспринимается это вполне естественно.
Иногда, мужчины в семье усопшего, бреют в знак траура голову, и облачаются в траурные одежды, в которых ходят весь следующий год. Правильно проведённая церемония способствует хорошей реинкарнации в следующей жизни. Погребальная церемония безумно дорога, может из-за дороговизны дров, может из за сложности церемонии. Стоит она порядка 1000 долларов, что для Непала – безумные деньги. Хотя, это, по-моему, за сложный обряд – для высших каст. Если смотреть на гаты с противоположного берега, то те, что находятся слева от моста, предназначены для представителей низших каст. Те, что справа – для высших.
(часть обряда кремации представителя высшей касты)
Вообще, нады бы как-нибудь подробнее рассказать о кастах. Как я заметил, многие имеют весьма поверхностное, или вообще никакое представление о них. Будет время, в одной из следующих глав напишу маленький ликбез.
Ещё несколько картинок:
(сад лингамов)
Дальше наш путь лежал в место под названием Буданат. Это буддийский комплекс расположенный совсем рядом с Пашупати. Туда мы и направились.
Смотрите в следующей серии - картинки из Буданата.
Материалы по теме:
Комментарии
пятая категория в тамеле - злобные попрошайки.
это подростки, агрессивные, возможно обкуренные, могут хватать за руки, и просто бить в спину если ничего не дал, сопровождая всеразличными факами... пара таких регулярно встречалась мне на тамель чоук